Rozwiń fundament pod cegły licowe. Jak zrobić okładzinę z cegły na fundament

Podstawa cegły licowej jest podstawą całego budynku, dlatego musi być gęsta i mocna. Fundament musi być nie tylko stabilny, ale i mocny. Ponadto należy go również chronić. W tym celu fundament jest wyłożony. Jako okładziny stosuje się różne materiały, w zależności od budżetu i rodzaju fundamentu. Najpopularniejszym materiałem używanym do tego celu jest. Obecnie istnieje wielu producentów, którzy oferują ogromną gamę takich materiałów. Ponadto cegły okładzinowe mogą różnić się nie tylko kolorem, ale także zastosowanymi surowcami i fakturą.

Siła fundamentu wpływa na trwałość przyszłej konstrukcji.

Wykonujemy obliczenia

Nawet kładąc fundamenty domu, musisz przemyśleć wszystkie niuanse okładziny. Ale zdarzają się przypadki, gdy początkowo przemyślane są niektóre parametry domu, ale wtedy podaż materiału nie wystarczy. W takiej sytuacji konieczne będzie dodatkowe uzupełnienie podkładu.

Jak stworzyć okładzinę z cegły

Obudowa domu cegłą nie jest trudna. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć miejsca, w których będą znajdować się okna, drzwi i inne elementy. Pomoże to obniżyć koszty, ponieważ będziesz mógł zaoszczędzić materiał. Następnie na podstawie tych obliczeń ułóż pierwszy rząd.

Wszystkie cegły układane za pomocą szturchacza należy przypiąć do odpowiedniego rozmiaru.

Aby przygotować rozwiązanie, będziesz potrzebować 1 części cementu, 4 części piasku i 1 części ciasta wapiennego. W trakcie wyrabiania dodawaj wodę. Grubość szwu nie powinna przekraczać 130 mm. Parametry należy sprawdzić za pomocą linijki. Zaleca się wykonanie nadproży w otworach. Zaleca się wykonanie ich z betonu, gdyż doskonale komponuje się on z kolorystyką cegieł silikatowych. Jeśli nie możesz wykonać betonowych nadproży, możesz je ukryć. W tym celu stosuje się konwencjonalne wzmocnienie stalowe. Średnica prętów powinna wynosić około 7 mm. Należy je włożyć w rząd cegieł. Jeśli pojawi się szczelina, jest ona ukryta za pomocą ekspandowanej gliny. Możesz użyć innych materiałów termoizolacyjnych. Ale lepiej nie wkładać pokrycia dachowego w miejsce szczeliny. Stworzy to przeszkody, przez co w chłodne dni nagrzewanie się okładziny będzie się pogarszać. Te wskazówki pomogą Ci zbudować fundament, jeśli okładzina zostanie wykonana z cegły.

//www.youtube.com/watch?v=L8rQfYbEoNw

Wielu planuje poszerzenie fundamentu pod okładzinę ceglaną. Materiał ten jest uważany za najczęstszy do okładzin. Teraz możesz wybierać różne opcje. Sam fundament nie jest trudny w montażu. Najważniejsze jest, aby postępować zgodnie z radami.

Wykonywanie prac budowlano-montażowych przy licowaniu budynku cegłą wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Zadanie prawidłowego pokrycia ścian starego domu cegłami wykończeniowymi nie jest wyjątkiem. Jeśli w większości przypadków układanie cegieł jest powierzone profesjonalistom, właściciel budynku może przygotować fundament pod cegły licowe.

Szerokość fundamentu pod cegły licowe musi wynosić 25-30 cm, a jego ułożenie nie może być mniejsze niż głębokość gleby, na której zaczyna zamarzać.

Aby uniknąć błędów, które mogłyby spowodować przedwczesne zniszczenie okładziny, pomoże znajomość ogólnej procedury i niektórych subtelności wykonywania prac nad prawidłowym montażem fundamentu. Prawidłowe ułożenie fundamentu pod okładzinę, biorąc pod uwagę wszystkie obciążenia, jest kluczem do wysokiej jakości wykonania samej okładziny.

Wymagania dotyczące fundamentu i wybór jego rodzaju

Po dokonaniu pomiarów ścian domu wymagających okładziny, obliczeniu ilości cegły, wybraniu samej cegły i przywiezieniu jej na plac budowy, można obliczyć całkowite obciążenie, jakie będzie miało wpływ na dodatkowy fundament.

Należy pamiętać, że mówimy o budynku gotowym, podczas budowy którego nie zaplanowano wykończenia ceglanego, dlatego na istniejącym fundamencie już wybudowanego domu nie ma miejsca na cegłę. Ponadto przy obliczaniu głównego fundamentu domu nie wzięto pod uwagę dodatkowego obciążenia, jakie dałaby cegła. Wartości tego obciążenia są duże.

Schemat ściany domu z bloczków ceramicznych: 1 - cegła licowa; 2 - szczelina wentylacyjna; 3 - izolacja termiczna o grubości 100 mm; 4 - bloki ceramiczne; 5 - tynk.

Wyjaśnia się to po prostu: wraz ze wzrostem powierzchni ściany przeznaczonej na okładzinę wzrasta całkowity ciężar użytej cegły, czyli obciążenie fundamentu domu. Na przykład za 1 mkw. m muru wymaga nieco ponad 50 sztuk cegieł wykończeniowych o masie od 1,7 kg do 6 kg (w zależności od rodzaju i modyfikacji), wówczas całkowite obciążenie jednej ściany wynosi tylko 15 m2. m będzie wynosić od 1250 kg do 4580 kg na fundament. I to nie uwzględnia zaprawy, na którą kładzie się cegłę.

Najlepszą opcją dla fundamentu jest monolityczny fundament listwowy. Dobrze utrzymuje ładunek i jest dość prosty w wykonaniu.

Schematycznie praca sprowadza się do rozbudowy fundamentu, dlatego nowo odlany element powinien tworzyć jedną całość z istniejącą.

Czasami instalowany jest fundament kolumnowy z monolitycznym rusztem żelbetowym, który przypomina konstrukcję palową. Jego zastosowanie jest uzasadnione, gdy gleba jest luźna lub bagnista. W przeciwieństwie do monolitycznego fundamentu listwowego, przy budowie takiego fundamentu prawie niemożliwe jest obejście się bez użycia sprzętu budowlanego, ponieważ zastosowany ruszt żelbetowy lub czasami metalowe belki mają ogromną wagę.

Schemat urządzenia monolitycznego fundamentu listwowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w zdecydowanej większości przypadków okładzin ceglanych budynków prywatnych instaluje się monolityczny fundament listwowy. Kolejna zaleta tego wyboru: łatwo „połączyć” się z głównym fundamentem domu, niezależnie od jego rodzaju. W rzadkich przypadkach, gdy dom stoi na fundamencie z gruzu, cegły lub piasku i żwiru, montaż monolitycznego pasa betonowego wzmocni cały fundament budynku.

Najprostszą opcją jest planowanie okładziny podczas budowy domu. W takim przypadku fundament kładzie się natychmiast o wymaganej szerokości. Obliczeń dokonuje się w następujący sposób: szerokość ściany nośnej plus szczelina na izolację (jeśli jest taka potrzeba, to 10-15 cm) plus szczelina powietrzna (3-5 cm) plus rozmiar cegły licowej (12 cm), czyli bezpośrednio pod okładziną powinno pozostać minimum 15 cm.

W niektórych przypadkach przepisy budowlane pozwalają, aby okładzina wystawała poza fundament o jedną trzecią szerokości cegły, czyli 4 cm, ale należy to wziąć pod uwagę przy układaniu cegły - należy zwrócić większą uwagę zapłacono za połączenie okładziny ze starą ścianą.

W budownictwie prywatnym obciążenia fundamentów obliczane są w pojedynczych przypadkach. Zwykle dominuje przekonanie, że lepiej jest pozostawić margines bezpieczeństwa. Dlatego można pominąć dokładne obliczenie dodatkowej szerokości i przyjąć ją równą 30 cm. W węższej przestrzeni trudniej jest również zaaranżować wysokiej jakości zbrojenie.

Przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów

Narzędzia stosowane przy układaniu fundamentów i ścian:
1 - kielnia; 2 i 3 — łączenie; 4 - łopata; 5 - ubijak; 6 — młotek; 7 - pion; 8 — ruletka; 9 - metr; 10 - kwadrat; 11 — poziom.

Przed rozpoczęciem prac fundamentowych należy dostarczyć na plac budowy narzędzia, sprzęt i przygotowane materiały. Rozumie się, że sama cegła została już zakupiona i dostarczona.

Następujące narzędzia powinny być pod ręką:

• łopaty bagnetowe i łopatowe;
• ubijanie;
• poziom budynku;
• Mistrz OK;
• szlifierka lub piła do metalu;
• pojemnik do mieszania roztworu;
• młot kowalski;
• młotek budowlany;
• kołki i sznurek;
• ruletka.

Materiały, które należy dostarczyć na plac budowy w odpowiednich ilościach:

• okucia o średnicy co najmniej 12 mm;
• cement;
• piasek;
• żwir lub inny wypełniacz fundamentowy;
• deski do szalunków;
• drut do wiązania zbrojenia;
• folia polietylenowa;
• zadaszenie spadło

Przygotowanie terenu pod fundamenty

Trwa znakowanie. Za pomocą taśmy mierniczej, sznurka i kołków zaznacza się szerokość wykopu, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba będzie w nim umieścić szalunek, czyli do szerokości przyszłego fundamentu należy dodać 15-20 cm. Odległość od ściany domu do zewnętrznej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej 50 cm. Według Kołki są instalowane w rogach, a między nimi rozciągnięty jest sznurek.

Jeśli pod ścianami domu znajdują się ślepe obszary, ścieżki lub inne wykończenia, należy je zdemontować przed oznaczeniem rowu.

Rów wykopuje się na głębokość fundamentu, do jego podstawy. Dopuszcza się nie otwieranie całego fundamentu, ograniczając go do głębokości co najmniej 50 cm. Jeśli przygotowywana jest cała konstrukcja, a nie osobna ściana domu, prace prowadzone są jednocześnie na całym obwodzie.

Schemat projektu płytkiego fundamentu domu.

Po zejściu do przygotowanego wykopu należy zaznaczyć kotwy na starym fundamencie, około 10 cm od jego wierzchołka. Odległość między nimi wynosi około 50 cm. Należy zwrócić uwagę, że im większa powierzchnia ściany pod okładzinę i im mniejsza średnica zastosowanego zbrojenia, tym częstsza jest lokalizacja otworów.

Zgodnie z oznaczeniami wierci się otwory o głębokości 10 cm (jeśli jest fundament betonowy) lub 15-20 cm (jeśli jest fundament z cegły lub gruzu) z lekkim nachyleniem w stosunku do poziomu 15-20 stopni . Wykonanie nachylenia w dół lub w górę nie jest ważne, dlatego często wynikają z wygody (łatwiej jest wiercić od góry niż od dołu, pochylając się w rowie). Wskazane jest wykonanie tej operacji za pomocą młotka budowlanego.

Sekcje zbrojenia (półfabrykaty 30 cm, wstępnie przycięte) wbija się w przygotowane otwory tak, aby wystawały 15 centymetrów od fundamentu domu pod określonym kątem. To właśnie te elementy zbrojenia będą służyć jako sztywne połączenia pomiędzy dwoma fundamentami.

Wykop oczyszcza się z tego, co zostało do niego wlane, zagęszcza, wyrównuje poziomo za pomocą poziomicy ułożonej na płaskiej desce lub metalowym pasku o długości co najmniej 1 m. Poduszkę z piasku lub drobnego żwiru wylewa się w warstwie 10-20 cm , zwilżyć i zagęścić.

Ułożona jest warstwa hydroizolacji. Może to być folia polietylenowa w kilku warstwach lub jastrych cementowy. Celem hydroizolacji na tym etapie jest zapobieganie przedostawaniu się wody z betonu do gruntu podczas utwardzania. Jeśli używasz jastrychu, będziesz musiał poczekać dzień lub dwa, aż zastygnie.

Szczegółowy schemat wylewania fundamentów.

Szalunki montuje się (tylko po zewnętrznej stronie fundamentu) z desek struganych od strony zalewania. Powinien wystawać około 30 cm ponad poziom przyszłego fundamentu. Szalunek sprawdza się za pomocą poziomicy pod kątem pionowości i zabezpiecza za pomocą przekładek. Deski obficie zwilżamy wodą. Zamiast zwilżania można wyłożyć przygotowane łóżko folią z tworzywa sztucznego, której krawędź jest usuwana i zabezpieczana z tyłu szalunku.

Przygotowywane jest zbrojenie do ułożenia w fundamencie. Z reguły są to dwa rzędy pionowo zamontowanych (wbitych w ziemię) odcinków zbrojenia. Odległości, które należy zachować zarówno od szalunku, jak i od starego fundamentu, wynoszą co najmniej 3, ale nie więcej niż 5 cm. Wystarczy zainstalować zbrojenie w rzędzie w odstępach co 50-60 cm. Każdy pręt jest wiązany z sąsiednimi przewody tworzące metalową ramę.

Schemat fundamentu słupowego z rusztem wykonanym z prefabrykowanych elementów standardowych: 1 - listwowe bloki fundamentowe FL 8-12-3 (1180*800*300 mm); 2 - bloczki betonowe FBS 9-5-6 (880*500*580 mm); 3 - ruszt z nadproży żelbetowych 5 PB-25-37 P (2460*250*200 mm); 4 - drut skręcony; 5 - wzmocniony pas monolityczny.

Po uformowaniu metalowej ramy beton przygotowuje się do wylania szalunku. Należy pamiętać, że nie zaleca się wylewania podkładu na całą głębokość od razu. Odbywa się to w dwóch lub trzech przejściach. Każdorazowo należy wykonać warstwę o grubości 20 centymetrów i pozostawić do związania na co najmniej 2 dni. W czasie upałów warstwę przykrywa się podkładką hydroizolacyjną, aby wilgoć z betonu nie odparowała przed wiązaniem.

Wylewając beton, nie zapomnij go zagęścić, aby w środku nie pozostały puste przestrzenie. Ostatnią warstwę betonu po wylaniu należy sprawdzić pod kątem poziomości za pomocą poziomu budynku. Jeśli to konieczne, popraw to, wykonując jastrych cementowy.

Po całkowitym stwardnieniu betonu szalunek jest usuwany. Od zewnątrz beton zabezpieczony jest dwiema warstwami papy. Pozostały po wylaniu fundamentu rowek wypełniamy na całą głębokość piaskiem lub ziemią, zagęszczamy i zagęszczamy.

Sytuacje niestandardowe

Złożoność można przedstawić za pomocą komunikacji prowadzącej przez fundament domu, na przykład rury wodociągowe lub kanalizacyjne. Nie zaleca się osadzania ich w fundamencie betonowym. Dla nich można zbudować pasy z cyny lub, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas prac przy fundamentach, owinąć odsłonięte podczas przygotowywania wykopu odcinki rur folią polietylenową w kilku warstwach.

Każdy dom wyłożony cegłą będzie chroniony przed wpływami atmosferycznymi, a jego warunki temperaturowe i wilgotnościowe zostaną znormalizowane.

Czasami stare budynki, które planuje się ulepszyć za pomocą cegieł licowych, okazują się stać praktycznie bez fundamentów. W tym przypadku fundament pod okładzinę jest nadal ułożony, ale jest on połączony z piwnicą domu za pomocą zbrojenia, którego nachylenie (15-20 stopni) jest skierowane w dół. Przy tak niekorzystnych danych początkowych zaleca się montaż szalunków obustronnie.

Należy pamiętać, że fundament starego domu prawie zawsze należy rozszerzyć przed obłożeniem go cegłą. Samo wylanie nowego fundamentu ceglanego równolegle do starego jest niedopuszczalne, ponieważ później mogą pojawić się pęknięcia wzdłuż okładziny ceglanej z powodu osiadania lub przemieszczenia zbudowanego fundamentu. Aby tego uniknąć, oba fundamenty muszą połączyć się w jeden, mocny i trwały. Wymóg ten jest spełniony poprzez niezawodne połączenie mechaniczne.

Kiedy fundament pod okładzinę ceglaną zostanie ukończony zgodnie ze wszystkimi zasadami, po całkowitym stwardnieniu można przystąpić bezpośrednio do okładziny. Miejsce na cegłę gotowe!

Fundament to podstawa każdego budynku. Ta podstawa przenosi główny ładunek, więc musi być wystarczająco mocna. Aby fundament służył długo, był trwały i stabilny, należy go zabezpieczyć. Ochronę tę można wykonać za pomocą .

Do pokrycia budynku stosuje się różne materiały. Wybór materiału zależy od rodzaju fundamentu i możliwości finansowych. Jednym z powszechnych materiałów jest cegła.

Od czasu pojawienia się na rynku budowlanym różnego rodzaju cegieł licowych, popularność dekorowania ścian tym właśnie materiałem zaczęła rosnąć. Ogromna liczba producentów oferuje dość szeroką gamę produktów, różniących się nie tylko kolorem i fakturą, ale także surowcami, z których wykonana jest sama cegła.

Dlaczego okładzina jest potrzebna?

Oblicowanie domu cegłą wygląda całkiem estetycznie i może zamienić najbardziej zniszczony i prosty dom w atrakcyjny budynek, który będzie wyglądał bogato i elegancko.

Dom zbudowany z drewna może po pewnym czasie unieść się pod wpływem czynników naturalnych i ludzkich.

Okładzina budynku pozwala zabezpieczyć jego fundamenty przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i zmianami temperatury. Okładzina pomoże chronić dolną część domu przed brudem, pleśnią i rozwojem grzybów.

Właściwa okładzina tworzy ochronną warstwę cegły, która może chronić budynek przed powodziami i powodziami. Ponadto stanowi dodatkową ochronę przeciwpożarową i dobrą izolację ścian.

Często wielu właścicieli prywatnych domów i niektórzy nieostrożni budowniczowie popełniają najczęstszy błąd, zapominając o uwzględnieniu fizyki cieplnej ścian podczas wykonywania obliczeń. Okazuje się, że na zewnątrz wszystko wydaje się poprawne i piękne, ale w rzeczywistości złej jakości okładziny mogą doprowadzić do zniszczenia budynku, szczególnie w przypadku domów wykonanych z drewna, których ściany mogą po prostu gnić.

Ten sam błąd popełnia się, wykładając dom cegłami w celu izolacji ścian. Może to w przyszłości skutkować pojawieniem się na cegle białych wykwitów, istnieje możliwość zmniejszenia sprawności cieplnej izolacji i gromadzenia się wilgoci.

Na początku piękna elewacja może ukryć wszystkie te mankamenty, jednak z biegiem czasu uwidocznią się one poprzez nieodwracalne zniszczenie budynku. Aby tego uniknąć, ważne jest przestrzeganie technologii tworzenia okładzin.

Wróć do treści

Tworzenie fundamentu

Możliwość dalszej okładziny najlepiej rozważyć już na etapie. Jest to idealne rozwiązanie, ale co się stanie, jeśli z tego czy innego powodu zapasy nie zostały wykonane. Będziesz musiał dodać dodatkowy fundament. To nie jest tak straszne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Do pokrycia już wykończonego domu odpowiedni jest fundament listwowy i nie ma potrzeby jego nadmiernego pogłębiania. Kolumna jest używana znacznie rzadziej, jej głębokość może być taka sama jak u podstawy domu.
Podczas oznaczania fundamentu pod okładzinę ceglaną należy wziąć pod uwagę następujące punkty: grubość warstwy licowej (optymalny rozmiar to 12 cm); obecność występów cokołu niezbędnych do tworzenia nisz, parapetów i tak dalej; wielkość wcięcia okładziny od ściany (najlepiej 2-3 cm), co znacznie ułatwia pracę murarzowi.

W rezultacie szerokość fundamentu pod cegły licowe powinna wynosić około 25-30 cm, a głębokość układania nie powinna być mniejsza niż poziom zamarzania gleby.

Po wykonaniu niezbędnych pomiarów możesz przystąpić do wylewania fundamentu. Bardzo ważne jest przestrzeganie algorytmu, wtedy podstawa okładziny będzie niezawodna i mocna:

1. Zainstaluj szalunki - możesz użyć struganych desek. Szalunek powinien być o 30 cm wyższy niż. Ważne jest, aby deski były wilgotne, w przeciwnym razie na dnie szalunku można położyć folię z tworzywa sztucznego, mocując jej krawędzie na zewnątrz;
2. Przygotuj zbrojenie, które będzie musiało zostać ułożone w fundamencie. Metalowe kołki instaluje się pionowo w odległości około 3-5 cm od podstawy domu i szalunku. Odstęp między zbrojeniem wynosi 50-60 cm. Aby stworzyć mocną ramę, pręty należy związać razem;
3. Przygotuj beton, który będzie używany do wylewania szalunku. Nie należy od razu wlewać roztworu na całą głębokość fundamentu, lepiej zrobić to w 2 lub 3 przejściach. Po każdej warstwie, której grubość nie przekracza 20 cm, należy odczekać co najmniej dwa dni. Jeśli okładzina ceglana występuje w upalne dni, warstwę tę należy przykryć poduszką. Zapewni hydroizolację, zatrzyma wilgoć w betonie i zapewni wysoką jakość wiązania;
4. Należy wziąć pod uwagę obecność komunikacji, która może być poprowadzona przez fundament. Mogą to być rury wodociągowe lub kanalizacyjne. Nie należy ich osadzać w betonie - lepiej zbudować dla nich pas blaszany lub owinąć folią odcinki rur, aby nie uszkodzić ich podczas wylewania fundamentu.
   Czasami zdarza się, że dom, który ma zostać ulepszony cegłami, praktycznie nie ma fundamentów. W takim przypadku nadal konieczne jest ułożenie podstawy okładziny. Tylko należy go przymocować do piwnicy domu za pomocą zbrojenia, przechylając go w dół o około 15-20 stopni. Po przygotowaniu fundamentu możesz zacząć licować ściany cegłami.

Ceglana okładzina podstawy nadaje całości bryły solidności i podkreśla jej geometryczne kształty. Co więcej, fundament pod okładzinę ceglaną może być nie tylko listwowy, ale także ułożony w stos lub kolumnowy.
Oczywiście technologia wykończenia będzie zależeć od jej projektu. Opowiemy Ci o tym procesie, a także małą instrukcję, jaką cegłę najlepiej wybrać do okładziny fundamentu.

Fundamenty palowe pod cegły licowe ze względu na swoje cechy konstrukcyjne nie posiadają podstawy, do której należy przymocować okładzinę. A ponieważ do budowy tego właśnie fundamentu można wykorzystać cegłę, najłatwiej jest to zrobić w taki sposób, aby nie wymagało późniejszego wykończenia.
Więc:

• Konstrukcja fundamentu palowego jest taka, że ​​jego nadziemna część może wystawać na niewielką odległość (20 cm) lub dość wysoko. Konstrukcja zwieńczona jest rusztem żelbetowym lub drewnianymi belkami fundamentowymi, jeśli na przykład dom jest z bali.

• Najczęściej ściany piwnic wznoszone na fundamencie palowym z niewielkim występem mają charakter wyłącznie dekoracyjny, ponieważ tak mała przestrzeń pod domem jest praktycznie niemożliwa do wykorzystania.
  W tym przypadku fundament wykonuje się z okładziny ceglanej, której rolę mogą pełnić na przykład panele boczne. Jest to przynęta, lub jak to się nazywa: fałszywa baza.
• Jeżeli nadziemna część fundamentu ma wysokość większą niż metr, wówczas sensowne jest wznoszenie ścian piwnic. A cegła jest najwygodniejszym materiałem, który można wykorzystać zarówno konstrukcyjnie, jak i dekoracyjnie.
  A właściwie: po co budować ściany z cegieł budowlanych, a potem myśleć o tym, jak je wykończyć, skoro można murować z cegieł licowych.
• Ścianę, która będzie pełniła funkcje czysto dekoracyjne, można ułożyć z połowy cegły. A jeśli weźmiesz pustą cegłę i położysz ją na krawędzi, otrzymasz piękną perforowaną ścianę z dobrą wentylacją.
  Znakomity efekt dekoracyjny uzyskamy stosując klinkierową lub hiperprasowaną kolorową cegłę.

Aby wyposażyć pełnoprawną podłogę piwnicy, grubość ściany musi wynosić co najmniej półtorej cegły. Tego rodzaju praca jest dość trudna do wykonania, a cena będzie znaczna, ale w tym przypadku uzyskasz nie tylko efekt dekoracyjny, ale także korzyści praktyczne.
Przecież w piwnicy można zorganizować podziemną podłogę do przechowywania zapasów, podłogę techniczną do komunikacji, a nawet garaż.

Układ podłoża pod ściany piwnicy

W każdym razie, aby zbudować cokół z cegły, należy najpierw wykonać płytki fundament z listew z monolitycznego betonu, na którym będą musiały spoczywać jego ściany.
Więc:

• W zależności od konstrukcji fundamentu cokół może znajdować się pomiędzy stosami. W takim przypadku powierzchnia podstawy będzie zrównana z powierzchnią ścian domu.
  Drugą opcją jest zainstalowanie cokołu wzdłuż zewnętrznego obwodu pola pala. W takim przypadku ściany piwnicy będą wystawać na zewnątrz.
• Rozpoczynając budowę podłogi w piwnicy własnymi rękami, należy pamiętać, że fundament pod cegłę licową musi wytrzymać ciężar muru i nie przenosić innych obciążeń. Najważniejsze, że jego szerokość odpowiada, a raczej nieznacznie przekracza grubość ścian.
  Jeśli mur będzie wykonany z półtora cegły, grubość ścian wyniesie 380 mm.
• Pod taką ścianą potrzebny jest fundament o szerokości 40 cm. Wskazane jest obliczenie jego wysokości w zależności od wysokości muru.
  W przypadku podstawy o wysokości 50-60 cm wystarczająca jest wysokość podstawy 20-30 cm.
• Tak więc wzdłuż obwodu pola pali wykopuje się rów o głębokości 20 cm, umieszcza się w nim zagęszczoną poduszkę z piasku o grubości 5-6 cm, a następnie z nieobrzynanych desek buduje się szalunki o wysokości ściany 25-30 cm.
  Jego spód musi być pokryty papą, z dobrym zakładem na ścianach. Odbywa się to tak, aby wilgoć z betonu nie przedostała się do piasku.
• Beton do wylewania można kupić w postaci gotowej lub można go wykonać na miejscu. Klasa betonu musi wynosić co najmniej M200.
  Jeśli sam wymieszasz zaprawę, użyjesz 2 części piasku i 3 części kruszonego kamienia na 1 część cementu, o ułamku nie większym niż 8 mm. Zarówno piasek, jak i tłuczeń nie powinny zawierać zanieczyszczeń wapnem i gliną.
  Cement jest pobierany M400. Woda w roztworze nie powinna przekraczać 30%.
• Jeśli buduje się pełnowartościowe ściany piwnic, dobrym pomysłem będzie dodanie do betonu kompozycji typu Penecrit lub Penetron. Dodatek ten ochroni beton przed wilgocią i zniszczeniem w wyniku powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.

Gotowy beton wlewa się do szalunku do połowy jego wysokości i dokładnie zagęszcza. Następnie na jej powierzchnię układana jest siatka wzmacniająca, która jest spawana lub dziana drutem stalowym z prętów zbrojeniowych o średnicy 8 mm.
Następnie dodaje się resztę betonu.

Układanie ceglanej ściany piwnicy

A teraz podstawa jest gotowa, beton w ciągu 28 dni nabrał wytrzymałości i można rozpocząć dalsze prace. Murowanie odbywa się przy suchej pogodzie, a jeśli pada deszcz, przykrywa się go celofanem, aby jeszcze nie stwardniała zaprawa została wypłukana ze szwów.
Więc:

• Przed ułożeniem pierwszego rzędu betonowa podstawa pokryta jest papą. Aby prawidłowo ustawić narożniki, należy najpierw ułożyć cegłę bez zaprawy na całej szerokości podstawy.
  Aby uzyskać idealną równość muru, pomiary wykonuje się ze wszystkich stron na poziomie budynku.
• Po zakończeniu pomiarów można przystąpić do mieszania roztworu. Jego skład powinien być następujący: na jedną część cementu M400 - trzy części piasku. Wodę dodaje się aż do utworzenia plastycznej masy.
• W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza otwory wentylacyjne są instalowane w dolnych rzędach muru. Każdy mistrz ma swoją własną metodę.
  Może to polegać na zastąpieniu całej cegły półcegłą lub niektórych pionowych spoin niewypełnionych zaprawą. Jeśli robisz to po raz pierwszy, obejrzyj najpierw film.
• Mistrzowska klasa profesjonalistów nauczy Cię, jak prawidłowo wiązać narożniki, a także wzmacniać mur za pomocą stalowej taśmy, co należy wykonywać w co czwartym rzędzie.

• Kiedy parter ma być wykorzystywany jako przestrzeń techniczna lub mieszkalna, można wykonać dobrze mur z izolacją, jak na zdjęciu powyżej. W rzeczywistości jest to jedna z opcji fasad wentylowanych, za pomocą której można licować nie tylko fundamenty domu murowanego, ale także ściany każdego budynku można wykończyć cegłą.

Tylko w przypadku muru studniowego szerokość fundamentu pod okładzinę ceglaną powinna uwzględniać nie tylko wielkość szczeliny wentylacyjnej, ale także grubość izolacji. Budując taki cokół, możesz użyć niedrogich cegieł budowlanych na ścianę główną, a na ścianę dekoracyjną wybierz piękną opcję z reliefem na łyżce.

Dom na fundamencie listwowym: okładzina cokołowa

Jeśli dom stoi na fundamencie listwowym, mur z cegły może spoczywać bezpośrednio na nim. Aby to zrobić, musisz wykopać fundament i mierząc jego swobodny występ, ocenić sytuację.
Aby wykonać okładzinę ceglaną, szerokość fundamentu musi wynosić co najmniej 12 cm.
Dzieje się tak w przypadku, gdy izolacja nie jest wykonywana:

• Można zapytać, dlaczego dokładnie tak dużo? Odpowiadamy: szerokość cegły wynosi 12 cm.
  Przepisy budowlane i przepisy dopuszczają wysunięcie muru z powierzchni fundamentu o jedną trzecią, czyli 3 cm. Oznacza to, że na dwunastu centymetrach występu można ułożyć cegłę w taki sposób, aby powstała szczelina wentylacyjna. również powstał.
• Jeśli występ jest mniejszy, aby pokryć podstawę cegłą, konieczne będzie uzupełnienie fundamentu. W rzeczywistości będziesz robić ten sam betonowy fundament, o którym mówiliśmy w poprzednim rozdziale, tylko na innej głębokości. Technologia napełniania w tym przypadku nie jest inna.
• Jeśli weźmiemy pod uwagę, że taki dom ma już ścianę piwnicy, wystarczy wyłożyć ścianę dekoracyjną, łącząc ją ze ścianą nośną za pomocą elastycznych połączeń. Ich sztywny koniec wbija się w istniejącą ścianę, a elastyczny koniec wtapia się w zaprawę pomiędzy cegłami.

Po zakończeniu muru jego powierzchnię poddaje się impregnacji hydrofobowej, która zapobiegnie wchłanianiu wilgoci przez cegłę i odpowiednio wydłuży jej żywotność.

Dzień dobry.

1. Wskazane jest, aby tego nie robić, ponieważ spowoduje to utworzenie zimnego szwu w wylanym fundamencie. Przerwanie fundamentów w kotłowni byłoby możliwe, gdyby na tym odcinku nie przełożono tak porządnego obciążenia z okładziny. Mimo to cegła jest klinkierowa, jest cięższa.

2. Wskazane jest połączenie nowego fundamentu ze starym, ponieważ nie będzie on w tym przypadku odrębną konstrukcją, ale będzie pełnił funkcję pojedynczej konstrukcji. Aby to zrobić, musisz zakotwiczyć się prętami zbrojeniowymi o średnicy 10-15 (jeśli masz zbrojenie o średnicy 12 mm, musisz wejść 12-18 cm w korpus starego fundamentu). Odległość pomiędzy tymi kotwami (prętami wzmacniającymi) wynosi 1,5 m. Schemat będzie mniej więcej taki, przepraszam za jakość (rysowany na kolanach ołówkami dziecięcymi):

Kolor żółty - istniejący podkład.

Niebieski to nowy fundament.

Czerwony - kotwy i rama nowej części wbudowana w stary fundament.

Zbrojenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od krawędzi betonu, aby zapobiec wszelkiego rodzaju korozji. Zrób wgłębienia o wielkości 50 mm u dołu i u góry.

3. W takim wypadku cała półka „buta” musi zostać wysunięta. W przypadku klinkieru jest to absolutne minimum, zwykle 200-300 mm. Nie podałeś ile masz, ale myślę, że co najmniej 200 mm.

4. Wbij ostatnią kotwicę w odległości 30 cm od narożnika, w tym przypadku nie ma specjalnego standardu, ale musisz wykonać wcięcie zgodnie z zasadami. Wykonując połączenia narożne ram zbrojeniowych, należy pozostawić przedłużenie poziomych prętów zbrojeniowych co najmniej 20-krotność średnicy zbrojenia (wg norm 50 mm), czyli 25-30 cm, a następnie pozostałości te wygiąć . Należy ułożyć pręty na zakładkę, zaczepiając je o zbrojenie pionowe. Pręty znajdujące się po wewnętrznej stronie narożników powinny się przecinać i sięgać do zewnętrznej krawędzi ściany. Zbrojenie musi koniecznie mieć profil okresowy. W przeciwnym razie konstrukcja będzie krucha. Wszystko to można obejrzeć na Youtube, jest tam mnóstwo filmów. Schemat:

Istnieje wiele opcji, ale ta jest najczęstsza.

5. Nie, nie jest to potrzebne, samo się rozwiąże, już Ci o tym pisałem, nie ma potrzeby robić tego celowo.

6. Tak to nazwałem „żebrem”, rozumiem, że umieścisz je zgodnie z oczekiwaniami. Ale okładzina jest niestandardowa, tylko 60 mm, to bardzo mało, jak na ścianę wolnostojącą. Dlatego konieczne będzie jego zabezpieczenie za pomocą wbudowanych części, takich jak dyrekcje. Pamiętaj, aby wzmacniać drutem o średnicy 3-4 mm co 3-4 rzędy.

7. Tak, kredyty hipoteczne i kotwice to to samo, podobnie jak elastyczne połączenia. Można użyć ocynkowanych opasek montażowych do płyt kartonowo-gipsowych.

8. Nie, wybrałeś niewłaściwe obszary, w których potrzebne są dylatacje. Wystarczy dobrze przywiązać okładzinę do ściany głównej i zapewnić jej stabilność poprzez wzmocnienie muru.

1. Wszystko jest narysowane na moim schemacie, gdzie z boku dodawany jest kawałek fundamentu ze zbrojeniem. Tuż nad butem zewnętrznym. Przedstawiłem ci zbrojenie i kotwice najlepiej jak umiałem.

2. Możesz. Ale nadal będziesz musiał zrobić bąbelki kleju na gumie i przybić je parasolami EPS. Każda czapka parasola jest zanurzana w tej hydroizolacji i przybijana gwoździami.

3. Tak, już wszystko zapewniłeś. Opróżnij dach zgodnie ze wszystkimi zasadami, następnie zaizoluj i zaizoluj całą wysokość fundamentu, a następnie zasyp obszar i ślepą powierzchnię co najmniej 80 cm. I wszystko powinno być w porządku.

4. Nie. To cię nie uratuje, wszędzie masz glinę, a w okolicy wody powierzchniowe. Ten rodzaj drenażu nie będzie skuteczny. Ślepy obszar ze spadkami i betonowymi korytkami wzdłuż krawędzi służącymi do odprowadzania wody z domu działa znacznie efektywniej.

5. Można użyć piasku lub tłucznia o średniej frakcji 20...40 mm i dobrze go zagęścić. Można zrobić jedno i drugie. Kruszony kamień i piasek działają jak drenaż i rozkładają obciążenie na ziemię z samego ślepego obszaru. Warstwa pod obszarem ślepym zwykle wynosi do 10 cm. Jeśli chodzi o kolejność układania kruszonego kamienia i piasku, oba sposoby są prawidłowe, ale gdy piasek zostanie wylany na kruszony kamień, oznacza to, że należy go rozsypać. wodą w celu zagęszczenia go w kruszonkę, jeżeli piasek znajduje się pod kruszonym kamieniem, wówczas kruszony kamień dobrze zagęszcza się za pomocą płyty wibracyjnej lub ręcznie i odpowiednio zatapia się go w piasku niezależnie od zagęszczarki. Idealnie powinny być połączone ze sobą w harmonijną relację, ale nie można ich wcześniej wymieszać i wylać wymieszane, ponieważ piasek opuści pokruszony kamień. Zarówno kruszony kamień, jak i piasek pełnią funkcję poduszki przeciw falowaniu pod konstrukcją.

Odpowiednio, jeśli wzdłuż ślepego obszaru masz słabą glebę (czarnozem) (zdarza się, że ludzie mają 50 cm czarnoziemu i oczywiście nie będzie można go usunąć, chociaż jest to bardzo konieczne), wówczas kruszony kamień i piasek wymagany. Ale ponieważ masz tam twardą glinę, wystarczy ułożyć polietylen i zalać go. Lepiej posypać glinę piaskiem od 5-10 cm i wlać trochę wody w celu zagęszczenia.

5.6. Skład betonu na jastrych szorstki i jastrych wykończeniowy:

Do wykończenia zaleca się wykonanie większego gatunku M200, ale można użyć tego samego betonu.

7. Nie możesz. Niemożliwe jest układanie płytek na EPS bez wylewki ochronnej, ponieważ nie będzie zapewniona wytrzymałość mechaniczna tej płytki. Wszystko będzie się chwiać i „gotować”. Nie musisz umieszczać EPS w niewidomym obszarze i możesz to zrobić bez wykańczania. Wtedy ciasto z niewidomym obszarem będzie wyglądało następująco:

1. Zasypka piaskiem. Lepiej nie używać tutaj kruszonego kamienia, aby nie rozerwać pokrycia dachowego.

2. Hydroizolacja (papa) w 2 warstwach z zakładką na ścianie domu.

3. Możesz umieścić EPPS 50 mm (nie musisz go stawiać), różnica będzie wynosić tylko kilka stopni w przypadku zamrożenia.

4. Następnie wylewka klasy 150 od 7 do 10 cm.

5. Klej lub kompozycja cementowa do płytek (do stosowania na zewnątrz, mrozoodporna), droga, ale skuteczna przez 10 lat. To prawda, że ​​​​płytek nie da się już po niej odnowić. Płytki można układać na powierzchni, jest to granotsiv z cementem lub lepiej, drobno kruszony kamień z cementem w proporcji 1:4. Ślepy obszar jest dobrze naprawiony, ale piaszczyste elementy są szybko zmywane. Będziesz musiał go zmieniać raz na 3 lata.

6. Dobrej jakości płyty chodnikowe.