Cos'è l'esposizione? Se non sai cos'è l'esposizione, non otterrai buone foto.

Anche se ad alcuni questa parola può sembrare sconosciuta e persino spaventosa, ci troviamo di fronte a un pericolo ogni volta che fotografiamo qualcosa. Perché l'esposizione è il flusso luminoso totale che colpisce la matrice durante il tempo di esposizione.

Se la matrice ha ricevuto un'emissione luminosa troppo scarsa, tale cornice risulterà troppo scura, cioè sottoesposta o sottoesposta. Ecco un esempio di tale frame:

I commenti, come si suol dire, non sono necessari. Il primo desiderio che nasce guardando questa foto è che vuoi schiarirla! Ma, provando ad aumentare la luminosità, incontreremo inevitabilmente una perdita di qualità. Nei luoghi bui (ombre), la matrice riceve un flusso luminoso così piccolo che l'informazione sul colore di questi frammenti è parzialmente o completamente assente.

Quando proviamo a schiarire una foto sottoesposta, otterremo una distorsione garantita delle ombre nelle ombre, oltre a un elevato livello di rumore cromatico.

Al contrario, se la matrice riceve troppo flusso luminoso, la foto risulta essere troppo chiara, cioè sovraesposta o sovraesposta. La sovraesposizione è un male ancora più grave della sottoesposizione. Mentre una foto sottoesposta può essere in qualche modo corretta in Adobe Photoshop, salvare una foto sovraesposta è molto più difficile e, in molti casi, completamente impossibile. Con la scarsa illuminazione, manchiamo di informazioni sulle aree scure. Tuttavia, le informazioni ci sono. Semplicemente non ci sono informazioni sul colore nell'area sovraesposta: il programma di elaborazione la percepisce semplicemente come un'area completamente bianca dell'immagine. E per quanto perfetti siano gli algoritmi di elaborazione delle immagini, nessuno di loro sarà in grado di “inventare” quei dettagli che sono andati persi a causa della sovraesposizione.

Di seguito è riportato un esempio di una foto esplosa.

L'immagine mostra che lo scafo dello yacht ha perso tutti i suoi dettagli ed è diventato solo un puntino bianco. Non importa quanto cerchiamo di oscurarlo, i dettagli perduti non torneranno.

Questi due esempi mostrano che quando si scattano fotografie è necessario in qualche modo mantenere un equilibrio tra sovraesposizione e sottoesposizione, ovvero garantire l'esposizione corretta. In questo caso, la foto sarà bilanciata in luci e ombre e apparirà al meglio.

Come garantire una corretta esposizione?

L'esposizione è impostata da tre parametri:

Estratto

Diaframma

Sensibilità ISO

Estratto- questo è il periodo di tempo in cui l'otturatore della fotocamera è aperto e la matrice riceve il flusso luminoso. Maggiore è la velocità dell'otturatore, maggiore è il flusso luminoso ricevuto dalla matrice, più luminosa risulta la foto.

Diaframma- questa è una “pupilla” meccanica della lente che può aprirsi e chiudersi, modificando così l'intensità del flusso luminoso che colpisce la matrice. Quando l'apertura è aperta (pupilla dilatata), il flusso luminoso è massimo, mentre quando l'apertura è chiusa (pupilla ristretta) è minimo.

Sensibilità ISO- grado di sensibilità della matrice alla luce. La modifica di questo parametro consente alla matrice di non essere "accecata" dalla luce del giorno (per questo è necessario impostare una bassa sensibilità) e di non soffrire di "cecità notturna" in una stanza buia e di scattare foto senza flash (per questo è necessario per aumentare la sensibilità).

Questi tre parametri impostano l'esposizione.

Se tracciamo un parallelo tra queste cose apparentemente complesse e la nostra vita quotidiana, offro un esempio molto chiaro. Supponiamo di avere un bicchiere e di dover riempirlo con l'acqua del rubinetto. Questo può essere fatto in due modi: aumentare la pressione in modo più potente e riempire il bicchiere in 1 secondo oppure aspirare l'acqua con un flusso sottile per un minuto. In questo caso il vetro è una cellula matrice, l'acqua è il flusso luminoso, il rubinetto è il diaframma (più largo è il foro, più forte è il flusso). E il tempo necessario per riempire un bicchiere è l'esposizione. Ma se non riusciamo a riempire il bicchiere nel tempo previsto, l’unica via d’uscita per rispettare tutte le “formalità” è ridurre il volume del bicchiere. Un bicchiere con un volume 2 volte più piccolo si riempirà 2 volte più velocemente. Pertanto, il volume del vetro è l'inverso della sensibilità. Volume più piccolo (il vetro si riempie più velocemente) - sensibilità più elevata (puoi scattare con una velocità dell'otturatore più breve).

Allora, cosa bisogna fare per garantire che il bicchiere sia pieno fino all'orlo, cioè che la fotografia sia esposta correttamente?

L’esposizione deve essere misurata prima

Nelle fotocamere moderne, tutti e tre i parametri possono essere impostati automaticamente. Nella maggior parte dei casi, l’automazione funziona perfettamente, quindi molte persone non pensano nemmeno a impostare o modificare qualcosa. Ma in molti casi l'automazione non funziona correttamente e iniziamo a cercarne il motivo... Dopo aver letto le istruzioni della fotocamera, scopriamo che la misurazione automatica dell'esposizione funziona secondo uno dei numerosi algoritmi. Ognuno di essi è “su misura” per le diverse condizioni di illuminazione. Ecco i principali tipi di algoritmi di misurazione dell'esposizione...

• Misurazione integrale (a matrice).
• Misurazione parziale e spot
• Misurazione ponderata centrale

Qual è la differenza tra loro e quale modalità è meglio utilizzare? Diamo un'occhiata alla tabella...

	Misurazione integrale (a matrice).	Misurazione parziale e spot	Misurazione ponderata centrale
Zona di misurazione	I dati di esposizione vengono presi dall'intera area del sensore e ne viene calcolata la media. Sulla base di questa "media aritmetica", vengono impostati la velocità dell'otturatore e l'apertura.	I dati di esposizione vengono acquisiti solo da una piccola area al centro dell'inquadratura (con la misurazione parziale l'area è più grande, con la misurazione spot l'area è più piccola). L'illuminazione ai bordi dell'inquadratura non ha alcun effetto sui calcoli dell'esposizione	I dati di esposizione vengono presi dall'intero fotogramma, ma l'area al centro ha il peso maggiore. Più un punto è vicino al bordo dell'inquadratura, minore sarà l'influenza che avrà sull'esposizione finale.
Quando è meglio usarlo	La modalità principale per scattare quando l'illuminazione nell'inquadratura è più o meno uniforme e non ci sono oggetti che “si allontanano” fortemente dal tono generale.	Quando l'oggetto chiave nella sua illuminazione è molto diverso dallo sfondo generale e deve essere ben elaborato. Un esempio è il ritratto di un uomo in abiti scuri su uno sfondo scuro.	Di norma il risultato differisce poco dalla misurazione integrale. Tuttavia, quando si riprendono scene contrastanti, viene prestata maggiore attenzione all'esposizione della parte centrale dell'inquadratura.
Quando non usarlo	Se la luminosità di un piccolo oggetto differisce notevolmente dalla luminosità dello sfondo, esiste il rischio che l'oggetto risulti sovraesposto o sottoesposto. In questo caso è meglio utilizzare la misurazione parziale o spot.	Non si sa cosa sia caduto nella piccola area di misurazione: neve bianca o rami scuri. Il risultato è un livello di esposizione quasi imprevedibile quando si riprendono scene “variegate”.	Non ci sono restrizioni evidenti, devi guardare la situazione. È importante ricordare che a volte è impossibile lavorare contemporaneamente sia sulle aree chiare che su quelle scure. Se la differenza di illuminazione tra gli oggetti è troppo grande, utilizziamo un'illuminazione aggiuntiva (per un ritratto) o scattiamo in HDR (paesaggio).

Dopo aver misurato l'esposizione, l'automazione del dispositivo imposta la coppia di esposizione: velocità dell'otturatore e apertura. Nel mirino della fotocamera vengono visualizzati dei numeri, ad esempio:

Ciò significa che la velocità dell'otturatore è di 1/250 di secondo, l'apertura è 8. Il dispositivo è pronto per scattare, non dobbiamo fare altro che premere il pulsante di scatto!

L'esposizione può essere regolata...

Succede che la misurazione automatica dell'esposizione commetta un errore e la foto presenti una leggera sovraesposizione o sottoesposizione. In questo caso, è possibile apportare modifiche alla misurazione dell'esposizione e riprendere la scena in modo che il fotogramma successivo sia esposto normalmente. Ma ecco la domanda: come determinare se c'è un errore nell'esposizione nel fotogramma catturato? Dopotutto, su un piccolo schermo LCD, spesso con una riproduzione dei colori non ideale, si vede poco! E qui ci viene in aiuto una funzione meravigliosa: la visualizzazione di un istogramma.

Un istogramma è un grafico che mostra la distribuzione della luminosità in una fotografia.

Ecco un esempio di una fotografia e del suo istogramma:

In questo caso, puoi vedere che l'istogramma “poggia” sul bordo sinistro: ciò significa che la foto contiene oggetti sottoesposti che sembrano al limite dell'oscurità. Allo stesso tempo, puoi vedere che c'è dello spazio libero a destra del grafico. Per eliminare la sottoesposizione, proviamo a regolare l'esposizione di +1/3EV (questo equivale ad aumentare la velocità dell'otturatore di "1 clic della rotella", cioè di 1/3 di stop).

Per inserire la compensazione dell'esposizione, dobbiamo trovare un pulsante sulla fotocamera con la seguente icona:

Tenendo premuto questo pulsante, giriamo la rotellina di controllo o premiamo il joystick (varia a seconda dei dispositivi). Lo schermo visualizzerà un cursore che puoi spostare a sinistra o a destra:

Se sposti il ​​cursore verso destra la foto risulterà più chiara (compensazione dell'esposizione positiva); se lo sposti verso sinistra risulterà più scura (compensazione dell'esposizione negativa);

Ecco una versione della foto precedente scattata con compensazione dell'esposizione positiva.

Vediamo che l'immagine si è leggermente schiarita, l'elaborazione delle ombre è migliorata. Allo stesso tempo, l'istogramma si è spostato leggermente a destra. Se si apporta una correzione maggiore, le ombre verranno elaborate ancora meglio, ma le nuvole saranno sovraesposte, cioè perderanno sfumature e diventeranno bianche. In questo caso, l'istogramma si sposterà ancora di più a destra e verrà “tagliato fuori” dalle alte luci. Quindi deriviamo una regola importante:

Idealmente, l'istogramma non dovrebbe apparire tagliato né a sinistra né a destra. Se l'istogramma è tagliato a sinistra, nella foto ci sono aree sottoesposte e si verifica una perdita di informazioni nelle ombre. Se l'istogramma viene tagliato a destra, la foto perderà sfumature nelle aree chiare.

A volte si verifica una situazione in cui l'istogramma si inclina sia a destra che a sinistra: in questo caso l'immagine mostra una perdita simultanea di dettagli nelle ombre e nelle luci.

Domande e compiti per l'autocontrollo

1. Di quali tipi di misurazione dell'esposizione è dotata la tua fotocamera?
2. Sperimenta le modalità di misurazione dell'esposizione. Quali scene si ottengono meglio nella modalità di misurazione integrale e quali nella modalità di misurazione spot o parziale?
3. Scopri come viene attivata la funzione di compensazione dell'esposizione della tua fotocamera.
4. Scatta foto della stessa scena con compensazione dell'esposizione positiva e negativa, osserva i cambiamenti dell'istogramma.

Simulatore di foto

Esercitati a configurare una fotocamera "virtuale": imposta la velocità dell'otturatore, l'apertura, la sensibilità ISO e prova a ottenere foto nitide.

L'aspetto di una fotocamera moderna ricorda più la cabina di pilotaggio di un aereo con molti pulsanti incomprensibili e vari controlli, e questo fatto spaventa moltissimo la maggior parte dei principianti. Anch'io probabilmente sarei perplesso, se prendessi per la prima volta nella mia vita un'attrezzatura così pesantemente piena di elettronica.

È vero, nella mia vita tutto è andato in modo leggermente diverso. All'inizio avevo un portasapone in pellicola. Tutto era semplice: bastava premere un pulsante e l'output otterrà sempre un fotogramma di qualità imprevedibile. Poi mio padre mi ha fatto conoscere la fotocamera Zenit ET SLR, mi ha spiegato il principio di funzionamento, mi ha spiegato tra le dita cosa sono la "velocità dell'otturatore", la "fotosensibilità", l'"esposizione" e mi ha consegnato un libro con materiali teorici. Non potevo davvero scattare foto, perché la vecchia macchina fotografica nelle mie mani si è improvvisamente spenta (la durata dell'otturatore stava per scadere), non ho nemmeno avuto il tempo di mettere alla prova le mie capacità teoriche con la pellicola.

Quando ero studente, le fotocamere digitali stavano già diventando un luogo comune a casa ed erano già piuttosto popolari. Ho anche deciso di tenere il passo con i progressi e ho acquistato una Konica Minolta dimage z10 - è un bene che abbia acquistato una fotocamera inquadra e scatta avanzata con la possibilità di modificare manualmente un gran numero di impostazioni - questo mi ha aiutato a mettere in pratica la consapevolezza che Ci ho guadagnato giocando" con lo Zenit.

Guarda qualsiasi "vecchia" fotocamera: tutto è estremamente semplice: l'anello di impostazione della velocità dell'otturatore sul corpo della fotocamera e la scala dell'apertura, che si trova sull'obiettivo.

La scala di apertura degli obiettivi economici è semplicemente scomparsa e ora le principali impostazioni di esposizione (velocità dell'otturatore e apertura) hanno preso una posizione modesta sul quadrante della modalità e sono ora adiacenti a tutti i tipi di modalità inutili: "Paesaggio", "Fiori", " Ritratto”, “Ritratto di gruppo”, “Ripresa di oggetti in movimento", "Sport" e così via. Esistono moltissime modalità e ognuna di esse funziona in modo quasi completamente automatico, secondo algoritmi conosciuti solo dal produttore della fotocamera, le modalità più automatizzate sceglieranno anche il punto AF per te... e non importa che non lo faccia coincidono con l'oggetto che vuoi rendere più nitido...

Perché renderlo così complicato? Non è più semplice padroneggiare i concetti principali e fondamentali della fotografia, per poi affinarne le sfumature? Perché affidarsi continuamente all’automazione e ottenere risultati imprevedibili e molto spesso insoddisfacenti?

Accendiamo il cervello e comprendiamo l'essenza di tutta la fotografia: l'esposizione. Quando spiego l’argomento ai miei amici” “, quindi per facilità di comprensione fornisco molti esempi quotidiani, e non entro mai nella giungla scientifica, perché per la maggior parte delle persone questa è una perdita di tempo. Questo è quello che faremo anche questa volta.

Per comprendere questo concetto bisognerà tornare alle radici.

Fotografia tradotta dal greco significa dipingere con la luce (light painting). Pertanto, per poter influenzare il processo fotografico, abbiamo bisogno di un dispositivo che regoli la porzione di luce che cade sul materiale fotosensibile (prima era la pellicola, ora è l'elemento fotosensibile della fotocamera, che si chiama la matrice).

Quindi, una fotocamera è solo un dispositivo che regola una porzione di luce per un certo periodo di tempo.

E 100 anni fa e adesso, una macchina fotografica è una scatola a prova di luce (ad eccezione dell'obiettivo) con un obiettivo a un'estremità e una matrice o pellicola all'altra estremità. La luce passa attraverso un foro regolabile nell'obiettivo (diaframma) e agisce sul materiale fotosensibile (matrice/pellicola) per un certo periodo di tempo. Allo scadere del tempo di esposizione, possiamo vedere il risultato del dispositivo: una fotografia.

Fondamentalmente, la natura dell'esposizione (e l'essenza stessa di come funziona la fotocamera) è rimasta invariata fin dagli albori della fotografia, e le innovazioni tecniche e tecnologiche che sono apparse e appariranno nelle fotocamere moderne aiutano solo a regolare più accuratamente l'esposizione. La precisione e la qualità delle fotocamere moderne, ovviamente, sono migliorate, ma l'essenza rimane la stessa (le fotocamere moderne regolano la quantità di luce in modo molto più accurato rispetto ai loro predecessori).

Ho menzionato la parola esposizione molte volte prima, ma non l'ho mai definita.

• L'esposizione nella fotografia digitale- questa è una porzione di luce che cade sull'elemento fotosensibile della fotocamera in un certo tempo.

B. Peterson dà la seguente definizione di questa parola.

L'esposizione è la quantità e il tempo di esposizione alla luce che cade su un materiale fotosensibile (supporto digitale o pellicola).

Penso che tra i lettori ci possano essere persone che amano il linguaggio scientifico asciutto, posso offrire loro una definizione presa in prestito da Wikipedia;

L'esposizione (in fotografia, cinema e televisione) è la quantità di radiazione attinica ricevuta da un elemento fotosensibile. Per la radiazione visibile può essere calcolata come il prodotto tra l'illuminazione e il tempo di esposizione durante il quale la luce agisce su un elemento fotosensibile: matrice o emulsione fotografica. Matematicamente, la formula che descrive l'esposizione nei casi più semplici è simile a questa: H = E*t, dove H è l'esposizione, E è l'illuminazione controllata dall'apertura e t è la velocità dell'otturatore in secondi.

Come possiamo regolare la quantità di luce?

Abbiamo a disposizione tre impostazioni principali della fotocamera che ci consentono di controllare la luce. Questi sono la velocità dell'otturatore, l'apertura e la fotosensibilità.

Ogni volta che parlano di esposizione, intendono una combinazione di velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità alla luce: questi sono i tre parametri che determinano l'esposizione.

Per poter comprendere l'essenza, è necessario coprire i concetti di apertura, velocità dell'otturatore e fotosensibilità.

Cominciamo con l'apertura. Non darò definizioni precise e scientifiche per non sovraccaricarvi la mente =) Cercherò di spiegare, per così dire, in termini profani.

• L'apertura è un foro all'interno della lente che consente di regolare la quantità di luce che lo attraversa (modificando il diametro del foro).

L'analogo del diaframma nella vita è la pupilla dell'occhio. Se c'è molta luce la pupilla si chiude; se non ce n'è abbastanza si apre.

• La velocità dell'otturatore è l'intervallo di tempo durante il quale la luce viene esposta all'elemento fotosensibile della fotocamera. Misurato in secondi (frazioni di secondo).

Immagina una stanza completamente buia in cui è presente una finestra (la finestra è un diaframma. Quindi la dimensione della finestra è costante, supponiamo che il diaframma non possa cambiare e rimanga invariato). La finestra è coperta da una tenda che blocca completamente la luce proveniente dalla strada. Abbiamo l'opportunità di vedere cosa sta succedendo per strada, ad esempio, per 10 secondi, dopodiché il sipario si chiude. Nel nostro caso, 10 secondi sono una “velocità dell'otturatore” durante la quale la tenda (l'otturatore della fotocamera) rimane aperta e durante questo tempo la luce ha la possibilità di illuminare la stanza e influenzare l'elemento fotosensibile (i nostri occhi), dopodiché la tenda si chiude e la stanza diventa completamente nera. L'immagine che rimane nella nostra memoria dopo dieci secondi di visione della strada fuori dalla finestra può essere considerata una fotografia.

L'otturatore di una fotocamera DSLR è simile a questo:

Nel video seguente puoi osservare l'apertura e l'otturatore della fotocamera al rallentatore.

• La fotosensibilità (ISO) è la capacità di un materiale fotosensibile di rispondere alla luce.

Qui possiamo tracciare un'analogia con l'amplificazione del segnale. Ad esempio, il suono.

Immagina la situazione. Stai ascoltando musica e ad un certo punto volevi aumentare il volume, hai ruotato il controllo del volume (rafforzato il segnale) e il volume della musica è aumentato fino alla soglia desiderata. Il livello di amplificazione del segnale elettrico cambia nella telecamera, che a sua volta cambia a seconda della quantità di luce che colpisce la matrice della telecamera.

Un altro esempio di vita. Si ritiene che i gatti vedano molto meglio degli umani al buio, quindi la sensibilità alla luce degli occhi di gatto è maggiore di quella degli occhi umani.

Penso che ora tu sia quasi pronto per questo dialogo:

“Mi è piaciuta la tua foto. Quale esposizione era impostata sulla fotocamera al momento dello scatto?"

Mi sembra che un buon fotografo ricorderà come è stata impostata la luce, cosa ha usato per scattare questa inquadratura e quale attrezzatura ha usato, e potrà prendere le impostazioni di esposizione dai metadati del file =)

La cosa principale è che non hai paura di tali domande. Spero che la questione dell'esposizione nella fotografia digitale venga ora decisa da te e non dalla tua fotocamera.

L'esposizione è il problema principale per la maggior parte dei fotografi e per risolverlo sono stati inventati molti mezzi tecnici, ognuno dei quali viene continuamente migliorato.

Una mostra ideale dovrebbe poggiare su tre pilastri: attrezzatura, gusto ed elaborazione digitale. Del resto è il fotografo che deve risolvere questi problemi (altrimenti dov'è la creatività?).

Inizialmente deve sorgere l'idea dell'immagine futura (immagine), quindi con l'aiuto di mezzi tecnici dobbiamo implementarla, la tecnologia è solo uno strumento per l'implementazione;

Possiamo tranquillamente affermare che non esiste un'esposizione ideale: questa non è una scienza esatta con l'unica soluzione corretta, è un processo creativo, in conseguenza del quale questa o quell'esposizione che scegliamo trasmette l'oggetto secondo la nostra idea al momento. momento dello scatto (e non come lo desiderava l'automazione della fotocamera)).

Il processo di esposizione dipende sia dal fotografo che dalle caratteristiche della fotocamera, e solo una decisione deliberata fornisce al fotografo il risultato corretto (il più vicino a quello previsto).

Molto spesso, il compito del fotografo è trasmettere con precisione il soggetto: il bianco dovrebbe essere bianco, il nero dovrebbe essere nero, con un insieme appropriato di toni intermedi - in ogni caso, la maggior parte dei fotogrammi dovrebbe tendere a questo. Sfortunatamente, questo non sempre funziona e possono verificarsi le seguenti situazioni spiacevoli.

• L'immagine è troppo chiara: mancano alcuni o tutti i dettagli nelle aree luminose. Un esempio estremo sarebbe una cornice completamente bianca. Questo fenomeno è chiamato sovraesposizione. Questa situazione difficilmente può essere corretta negli editor grafici. È possibile correggere solo una leggera sovraesposizione. La sovraesposizione non sarà sempre un difetto; a volte le fotografie vengono rese deliberatamente luminose: questa tecnica creativa è chiamata high key.

• L'immagine è troppo scura: mancano completamente o parzialmente i dettagli nelle aree scure. Il caso estremo di manifestazione è una cornice completamente nera. Questo fenomeno è chiamato sottoesposizione (sottoesposizione). La situazione non è così critica come nel caso della sovraesposizione dovuta alla natura umana nella percezione delle ombre scure (quando non ci sono abbastanza dettagli nelle zone scure dell'immagine - ombre, non prestiamo attenzione a questo, ma se si perdono dettagli nelle alte luci, ce ne accorgeremo subito), tra l'altro negli editor grafici questa svista viene rimossa un po' meglio. La sottoesposizione non è sempre un problema; a volte le fotografie vengono rese deliberatamente scure: questa tecnica creativa è chiamata low key.

• Terza situazione. La cornice è di media luminosità, normalmente esposta. È con tali fotogrammi che si verifica più spesso un ulteriore lavoro; i due casi principali molto spesso costringono le immagini a essere rifiutate e immediatamente cancellate.

Ora conosci tutte le definizioni. Non resta che consolidare quanto letto con un semplice esempio.

Immagina questa situazione: abbiamo un contenitore di vetro vuoto, ad esempio: una provetta (supponiamo che questo sia l'elemento fotosensibile della nostra macchina fotografica, cioè questa è la nostra matrice). Abbiamo anche un rubinetto dell'acqua. Supponiamo che l'acqua sia leggera. Il flusso dell'acqua nel rubinetto è regolato da un foro che possiamo aprire tramite una maniglia; il foro del rubinetto è un diaframma; Il tempo durante il quale l'acqua viene aspirata nella provetta viene regolato con precisione automaticamente: un cronometro (velocità dell'otturatore). Risulta essere una specie di telecamera che regola la porzione d'acqua.

Conveniamo che il telaio sarà normalmente esposto se è presente mezza provetta d'acqua (situazione numero 3).
Se il livello dell'acqua è al di sopra della metà, il fotogramma è sovraesposto (troppo chiaro - situazione numero 4).
Se l'acqua inizia a fuoriuscire dai bordi della provetta, il telaio diventa quasi bianco - tali perdite di "acqua" non possono essere corrette in alcun modo (editor grafici) (situazione numero 5).

Se il livello dell'acqua è al di sotto della metà, il fotogramma è sottoesposto (scuro – situazione numero 2). Se l'acqua è completamente sul fondo, il fotogramma è così scuro (quasi nero) che è praticamente impossibile correggerlo (situazione numero 1).

Mi piacerebbe credere che il tema "esposizione nella fotografia digitale" ti sia diventato chiaro e che tu non abbia più paura di questi termini spaventosi =)

Spero che le modalità completamente automatiche inizieranno finalmente a diventare un ricordo del passato e che il lavoro con la fotocamera si trasformerà in un processo veramente creativo e controllato.

Il concetto di esposizione nella pratica fotografica è importante. Tutti i fotografi professionisti e alcuni principianti conoscono e comprendono questo termine. Di conseguenza, producono fotografie di alta qualità.

L'esposizione è la quantità di luce che passa attraverso l'apertura e colpisce il sensore della fotocamera per formare una foto. L'esposizione ha un impatto diretto sulla luminosità degli oggetti.

Se l'esposizione è bassa (luce insufficiente), la foto risulterà scura. Con una lunga esposizione (quando c'è troppa luce), la foto risulterà troppo luminosa. In entrambi i casi, l'immagine verrà danneggiata, ad es. alcuni mezzitoni andranno persi e la foto sarà di scarsa qualità.

IMPORTANTE: l'esposizione influisce solo sulla luminosità dell'immagine, niente di più. Il colore o la nitidezza possono essere regolati separatamente.

È chiaro che l'esposizione è un parametro abbastanza importante, ma perché si presta così tanta attenzione alla sua impostazione? Il fatto è che la gamma dinamica della matrice della fotocamera è limitata. È responsabile della capacità di catturare oggetti scuri e luminosi allo stesso tempo. Nelle aree scure o chiare della foto, un'esposizione errata porterà semplicemente alla perdita di dettagli nell'inquadratura.

Impostazione dell'esposizione nella fotocamera

I fotografi principianti preferiscono scattare foto in modalità automatica. È semplice, qui l'esposizione viene regolata automaticamente, a seconda dell'illuminazione generale. In modalità automatica è conveniente scattare foto di oggetti immobili con una buona illuminazione.

Tuttavia, per ottenere foto creative spesso è necessario ricorrere alle impostazioni manuali. Innanzitutto devi sapere che l’esposizione dipende da:

• estratti;
• Diaframmi;
• Sensibilità.

Estratto determina la quantità di tempo in cui l'apertura rimane aperta. Di conseguenza, durante tutto questo tempo, la luce entrerà nella matrice attraverso la lente. L'esposizione può durare millisecondi o decine di secondi (anche minuti).

Diaframma– un foro nella lente attraverso il quale passa la luce. Questo foro è regolabile e può cambiare di dimensione.

Grazie a questi due parametri separatamente è possibile misurare la quantità di luce che cade direttamente sul sensore. In sostanza, stiamo misurando l’esposizione. Ma devi capire che anche l'apertura e la velocità dell'otturatore sono parametri importanti. L'apertura determina la nitidezza dello sfondo; la velocità dell'otturatore gioca un ruolo estremamente importante quando si riprendono scene dinamiche. Quindi bisogna modificare questi parametri a seconda dell'appezzamento, ma allo stesso tempo devono essere selezionati senza compromettere l'esposizione.

In linea di principio, sembra complicato, anche se in realtà tutto è semplice: prima viene selezionato uno dei parametri (apertura o velocità dell'otturatore) per una scena ed un effetto specifici nella foto, quindi viene selezionato il secondo parametro per ottenere l'esposizione corretta (in modo che la luminosità sia ottimale).

Di seguito è riportata una tabella che semplifica la regolazione dell'esposizione.

Lungo la diagonale è facile vedere che ci sono celle dello stesso colore, il che significa la stessa esposizione. Se modifichi la velocità dell'otturatore o l'apertura, puoi facilmente trovare un'impostazione diversa all'intersezione di righe o colonne dello stesso colore.

Esempio: per l'esposizione corretta per un'illuminazione specifica, selezionare una velocità dell'otturatore di 1/15 di secondo, apertura – 8.0. Se si modifica la velocità dell'otturatore su 1/60, è necessario impostare l'apertura su 4,0 per mantenere l'esposizione corretta.

Sicuramente molti di voi rimarranno piuttosto sorpresi quando scopriranno quante informazioni molto necessarie e allo stesso tempo molto utili nel lavoro pratico si possono ottenere guardando attraverso il mirino della fotocamera. Nell'articolo di oggi proveremo a parlarvi della componente forse più importante della fotografia: l'esposizione, e di come scattare fotografie con l'esposizione corretta, utilizzando solo le informazioni che il fotografo vede nel mirino della sua fotocamera.

Esposizione perfetta

Quando una persona prende in mano una macchina fotografica per la prima volta e inizia a familiarizzarsi con essa, la parte più difficile per lui è solitamente comprendere l'esposizione. Che cos'è, quali impostazioni della fotocamera lo influenzano, come scegliere l'esposizione giusta... I principianti di solito scattano prima un fotogramma, quindi guardano attentamente il risultato (fortunatamente ora non è necessario perdere tempo e fatica nello sviluppo della pellicola). Successivamente, modificare le impostazioni di velocità dell'otturatore, apertura e fotosensibilità. E ancora scattano foto. E così, sperando nella fortuna, si possono effettuare esperimenti all'infinito.

Non è più facile capire prima l’essenza del problema, piuttosto che sprecare tempo ed energie? Crediamo che dovresti sforzarti di capire come tutte queste impostazioni influenzano il risultato finale di tutto il lavoro, e non appena questa comprensione arriverà a te, imparerai facilmente come scattare buone foto secondo la tua tecnica.

Avendo padroneggiato tutte queste conoscenze, sarà abbastanza facile per un principiante interpretare uno scatto di prova per impostare correttamente la sua fotocamera e, dopo pochi scatti, ottenere un buon risultato.

Ma qui vogliamo darti un ottimo consiglio che può cambiare completamente la tua opinione sulla corretta impostazione dell’esposizione. Sappi: la tua stessa fotocamera può dirti i tuoi errori nelle impostazioni dell'esposizione! Inoltre, ti aiuterà a raggiungere il suo valore ideale senza nemmeno distogliere lo sguardo dall'oculare del mirino!

Nel nostro articolo di oggi riceverai una breve guida, pensata per i fotografi amatoriali più inesperti. In esso imparerai come fare in modo che la tua DSLR all'avanguardia scatti foto che non siano né troppo chiare né troppo scure. Cercheremo di presentare il materiale con le parole più semplici, senza fare affidamento sul linguaggio speciale dei tecnici.

Ma prima di entrare nel vivo della questione, notiamo che tutto quanto affermato qui oggi vale per le fotocamere reflex digitali, in particolare per le fotocamere Canon. Pertanto, forniremo esempi basati specificamente su di essi. Beh, non è affatto difficile interpretare tutti i nostri consigli per le fotocamere di altri produttori.

L'idea principale della mostra

Allora, qual è questa esposizione? L'esposizione è la quantità di luce che cade sul ricevitore di luce, la matrice della tua fotocamera (o, come prima, sulla pellicola fotografica). Più luce colpisce il ricevitore luminoso, più luminosa risulterà l'immagine. E, naturalmente, viceversa: meno luce c'è, più scura sarà la foto.

La quantità di luce che colpisce il ricevitore di luce della fotocamera è controllata dalla velocità dell'otturatore e dall'apertura. La velocità dell'otturatore è il periodo di tempo durante il quale l'otturatore della fotocamera si apre, lasciando entrare la luce nella matrice. L'esposizione viene misurata in secondi o frazioni di essi. Sulle fotocamere è solitamente indicato in numeri frazionari, ad esempio 1/100 o 1/500. Ciò significa: un centesimo di secondo o un cinquecentesimo di secondo. Per i principianti, questa volta sembra incredibile, ma, tuttavia, le fotocamere moderne sono in grado di funzionare con velocità dell'otturatore fino a un ottomillesimo di secondo. Pertanto, ora diventerà molto facile per te capire perché la velocità dell'otturatore di 1/250 è molto più lenta di, diciamo, 1/50. Pertanto, risulta che con una velocità dell'otturatore di 1/250, cinque volte meno luce colpirà la matrice rispetto a una velocità dell'otturatore di 1/50. Nel primo caso la cornice risulterà più scura, nel secondo più chiara.

Ma qui dovresti tenere conto e non dimenticare mai un altro punto importante: maggiore è la velocità dell'otturatore con cui scatti, maggiori sono le possibilità di ottenere uno scatto sfocato e sfocato. Le mani di una persona tremano e, ad esempio, per un fotografo inesperto, anche quando si scatta con una velocità dell'otturatore di 1/30, l'immagine nella fotografia potrebbe risultare sfocata. La stessa cosa può succedere se fotografi un oggetto in movimento.

Ora capiamo il diaframma: cos'è? L'apertura è un foro nella lente il cui diametro può essere regolato. Naturalmente il foro non è nelle lenti stesse, ma è formato dal movimento dei petali metallici posti tra le lenti, i quali, spostandosi o allontanandosi reciprocamente, modificano il diametro di questo foro, e così trasmettono più o meno luce alla lampada. ricevitore.

L'apertura di una fotocamera è indicata dal cosiddetto numero di apertura, che è espresso come una frazione con la lunghezza focale dell'obiettivo nel numeratore F/x. Più piccolo è il numero al denominatore, maggiore è il diametro dell'apertura del diaframma. Ciò significa che più luce colpirà il sensore, risultando in un'immagine più luminosa. E viceversa: maggiore è il numero di apertura, minore è la sua apertura. Con un'apertura piccola, meno luce raggiungerà il ricevitore di luce e l'immagine sarà più scura. Ripetiamo ancora: l'apertura F/16 è inferiore all'apertura F/5.6. Scattando nelle stesse condizioni, nel primo caso otterrai un'immagine più scura e nel secondo caso una più chiara.

È importante sapere qualcos’altro sull’apertura e sulla velocità dell’otturatore. Vale a dire, maggiore è l'apertura del diaframma, minore sarà la profondità di campo nell'immagine. In altre parole, l'area nitida dell'immagine si estenderà per una distanza inferiore rispetto a quando si riprende lo stesso soggetto con un'apertura ridotta. Facciamo un semplice esempio: quando si scatta con l'apertura F11, tutto nell'immagine sarà nitido da un metro all'infinito. E se scatti fotografie nitide con un'apertura di F 2,8, avrai un segmento di soli pochi centimetri.

Fotosensibilità

La sensibilità alla luce viene misurata in unità ISO. Oggi non esamineremo questo in dettaglio. Diciamo solo che maggiore è il numero ISO, maggiore è la sensibilità alla luce. Più la matrice percepisce la luce. In altre parole, scattando con la stessa velocità dell'otturatore e apertura a ISO 100, otterrai una foto più scura rispetto a ISO 800. Ma non dovresti aumentare la sensibilità alla luce senza un motivo specifico. Più alto è il numero ISO, peggiore è la qualità dell'immagine. All’aumentare di questo numero aumenta anche il cosiddetto rumore cromatico.

Misurazione nella fotocamera

Proviamo allora a riassumere alcuni risultati intermedi. Per ottenere una cornice più luminosa, è necessario aumentare la velocità dell'otturatore, aumentare l'apertura del diaframma e aumentare la sensibilità alla luce della matrice. Tutti questi parametri possono essere modificati singolarmente o tutti insieme. Bene, se vuoi ottenere un'immagine più scura, in questo caso dovrai modificare tutti i parametri nella direzione opposta: ridurre la velocità dell'otturatore, chiudere l'apertura, abbassare la sensibilità alla luce della matrice. Dopo un po' di tempo, potrai facilmente imparare a sentire l'interazione di tutti e tre questi parametri.

Le fotocamere moderne, in particolare le fotocamere reflex, sono tecnologicamente molto avanzate, sono letteralmente piene di vari componenti elettronici; Quasi tutti sono dotati di una modalità automatica per la regolazione dei parametri di ripresa. E quando scatti fotografie in questa modalità molto automatica, la fotocamera stessa prenderà tutte le decisioni per te in modo indipendente, senza alcun intervento da parte tua. Ma, nonostante ciò, devi essere in grado di scattare senza automazione e devi imparare a prendere da solo tutte le decisioni sull'esposizione. Lavorare completamente manualmente non è un capriccio. Questo a volte è necessario. Regolando tu stesso tutti i parametri di scatto, puoi ottenere risultati completamente diversi. In poche parole, rifiutando i servizi di automazione, ti trasformi in un artista, un creatore. Puoi, ad esempio, regolare la profondità di campo, la tonalità generale dell'immagine e molto altro.

Adesso vi diremo una bella notizia. In modalità manuale, la fotocamera ti darà suggerimenti su come ottenere la giusta esposizione. Naturalmente “dal suo punto di vista”. Tiriamo fuori la fotocamera, accendiamola e puntiamo l'obiettivo su un oggetto. Ora premi a metà il pulsante di scatto. Hai sentito un segnale acustico che indica che il sistema di messa a fuoco automatica è attivato? Ciò significa che la fotocamera ha deciso quale considerare il soggetto principale da riprendere e ha messo a fuoco correttamente l'obiettivo.

Tuttavia, questo segnale non si limita a confermare il funzionamento della messa a fuoco automatica. Ci sono molti processi in corso sullo sfondo della tua fotocamera. Per capire esattamente quali sono questi processi, vi consigliamo di dare un'occhiata più da vicino attraverso il mirino. In esso vedrai molti numeri diversi che indicano diversi parametri di ripresa. Compresi quelli di cui vi abbiamo parlato oggi. Se scatti in modalità automatica o semiautomatica, questi saranno gli indicatori che la fotocamera stessa ha impostato per questo caso particolare; se decidi di regolare tu stesso i parametri di scatto, li vedrai in questi numeri; Inoltre, da questi indicatori imparerai come l'automazione della telecamera valuta l'illuminazione attualmente disponibile.

Diamo un'occhiata all'illustrazione.

Questo è più o meno come appaiono questi numeri nella finestra del mirino di una fotocamera reflex digitale. Nel caso mostrato nell'illustrazione, la velocità dell'otturatore è impostata su 1/125 di secondo, l'apertura è 4 e la sensibilità alla luce è 200 unità. Ma ora rivolgi la tua attenzione all'indicatore del livello di esposizione, che si trova al centro. Sulla base della sua testimonianza, diventa chiaro a un fotografo esperto che non arriva abbastanza luce al sensore della fotocamera. Ciò può essere visto dal segmento luminoso dell'indicatore, che si trova a sinistra del suo centro, più vicino all'icona meno. Se avessimo un segmento a destra, più vicino al segno più, luminoso, significa che la matrice sta ricevendo luce in eccesso. Conclusione: è necessario sforzarsi di garantire che il segmento centrale dell'indicatore luminoso si accenda.

Quindi, ora ti è chiaro: idealmente, teoricamente, il segmento centrale luminoso dell'indicatore del livello di esposizione ci dice che la nostra immagine in termini di illuminazione, cioè l'esposizione, sarà semplicemente ideale, in altre parole, moderatamente buia e moderatamente leggero. Naturalmente, occasionalmente sono necessarie piccole regolazioni dell'esposizione, ma di solito regolarle in base alla posizione del segmento centrale dell'indicatore luminoso sarà la scelta migliore.

Adesso facciamo un piccolo workshop.

Come ottenere una foto con un'ottima esposizione

Immaginiamo di essere stati invitati in qualche casa per scattare fotografie durante una vacanza in famiglia. Come di solito accade, l'illuminazione della stanza in cui si svolgerà la celebrazione può essere considerata normale, ma comunque non ideale, non eccellente. Considerando tutto ciò che hai già imparato dal nostro articolo oggi, ti diventa chiaro: la sensibilità alla luce della matrice deve essere aumentata ad almeno 800 unità ISO. Naturalmente sarebbe molto meglio scattare a ISO 100, le foto sarebbero di qualità migliore, ma questa opzione dovrà comunque essere scartata. Scattare con una tale fotosensibilità è semplicemente impossibile nelle nostre condizioni.

Ovviamente capisci che la mancanza di luce in questa situazione può essere corretta aprendo maggiormente l'apertura. Ad esempio, l'obiettivo della fotocamera ti consente di impostare l'apertura più ampia su F/4. Pertanto, questo è il suo valore che deve essere stabilito. La profondità di campo ridotta in questo caso dovrebbe adattarsi abbastanza bene a te: un "quattro" sulla scala dell'apertura darà alla foto uno sfondo meravigliosamente sfocato e un soggetto principale chiaramente rappresentato. Tutto funzionerà come un professionista.

Andare avanti. Passo successivo. Impostazione della velocità dell'otturatore. Poiché fotograferemo persone in movimento, affinché non risultino sfocate nella nostra foto, è necessario impostare una velocità dell'otturatore più breve. Bene, ad esempio, a 1/200 di secondo. Ora diamo un'occhiata più da vicino al mirino e mettiamo a fuoco premendo il pulsante di scatto a metà. Cosa vedremo nel campo visivo del mirino? Quali numeri? Ed eccoli approssimativamente:

Ti sei reso conto che con queste impostazioni di esposizione la tua foto risulterà troppo scura. Questo è ovvio; non devi nemmeno premere il pulsante di scatto. L'apertura dell'obiettivo è aperta alla sua dimensione massima. È semplicemente tecnicamente impossibile aumentarlo. Aumentare la sensibilità alla luce? Allora perderemo in qualità... Per dare alla matrice una porzione di luce normale per una buona esposizione, ti rimane una delle opzioni possibili: allungare la velocità dell'otturatore. Inoltre, è del tutto possibile allungare la velocità dell'otturatore senza nemmeno distogliere lo sguardo dall'oculare del mirino! Per fare ciò, devi solo girare la rotella situata sul corpo della fotocamera in una direzione o nell'altra con il dito. Esattamente allo stesso modo, puoi modificare tutte le altre impostazioni di esposizione di cui abbiamo parlato e di cui parleremo nell'articolo di oggi. Studia attentamente le istruzioni per la tua fotocamera e speriamo che capirai facilmente come farlo sulla tua fotocamera specifica.

Ora capisci che è abbastanza semplice risolvere il problema della correzione dei parametri di esposizione spostando un'unica leva di controllo: la rotella. In questo modo potrete facilmente assicurarvi che il segmento centrale dell'indicatore luminoso si accenda.

Per scattare fotografie senza sfocature e sfocature molto evidenti dell'immagine, una velocità dell'otturatore di 1/100 di secondo dovrebbe essere abbastanza per te. Ma non dimenticare che per scattare con tempi di posa più lenti, dovrai limitarti a fotografare scene statiche o, nel peggiore dei casi, a scattare del tutto su un treppiede.

Ebbene, se non hai ancora un treppiede e rischi di scattare a mano libera e tutte le regolazioni dell'esposizione portano a un tempo di posa troppo lungo, ad esempio 1/50 di secondo, allora dovrai aumentare la luce sensibilità della matrice. Esiste però un’altra opzione per uscire da questa situazione: ridurre la lunghezza focale dell’obiettivo. Se, ovviamente, la tua fotocamera ha questa opportunità.

Bene, se decidi di scattare foto con il flash, è possibile scattare con tempi di posa più bassi, poiché qualsiasi flash tende a congelare il movimento.

Come utilizzare la modalità Priorità apertura e la modalità automatica

Ci sono situazioni in cui un fotografo principiante o inesperto si confonde semplicemente nelle impostazioni di esposizione della sua fotocamera. In questo caso, consigliamo di passare alla modalità di scatto completamente automatica e di monitorare il più attentamente possibile il funzionamento della fotocamera in questa modalità. Questa osservazione ti aiuterà ad orientarti un po' nelle impostazioni della fotocamera, dopodiché potrai facilmente “giocare” con queste impostazioni in modalità manuale.

Torniamo al nostro compito pratico: fotografare una festa di famiglia che si svolge in casa. La modalità manuale della fotocamera ti sembra un po' irritante e anche un po' scomoda. Prendiamo come esempio un'altra situazione: filmare una partita di basket tra due squadre. Palestra, serata fuori. L'illuminazione del sito è, ovviamente, artificiale. Inoltre, varia in modo abbastanza evidente nei diversi punti del sito. Speriamo non sia necessario dire che i soggetti della fotografia, ovvero i giocatori di basket, sono in costante e rapido movimento. Devi scattare a diverse lunghezze focali dell'obiettivo. In alcuni casi, vorrai filmare lo schema generale del gioco, in alcuni casi - la lotta per la palla di tre o quattro giocatori, in alcuni casi - un primo piano del viso di un giocatore con un'espressione facciale caratteristica unica. .. Pertanto, scattare in modalità completamente manuale sarà piuttosto problematico per te qui: dopo tutto, di tanto in tanto dovrai modificare numerose impostazioni della fotocamera, e quindi semplicemente non avrai tempo per fotografare molto.

In questo caso, ti consigliamo una semplice via d'uscita dalla situazione. Imposta la fotocamera in modalità priorità apertura. In alcuni modelli di moderne fotocamere reflex digitali, sono indicati dal simbolo AV e in altri dal simbolo A. La modalità priorità apertura ti dà la possibilità di impostare la tua apertura e sensibilità alla luce. Ciò ti dà il controllo completo sui livelli di rumore e sulla profondità di campo. E la tua fotocamera regolerà automaticamente la velocità dell'otturatore su questi parametri. Allo stesso tempo, guarda attraverso il mirino i parametri di esposizione. Vedrai che l'automazione della fotocamera regola dinamicamente tutti i parametri di ripresa in modo che il segmento centrale dell'indicatore del livello di esposizione si illumini. Inoltre, lo fa completamente indipendentemente da come fotografi.

Tuttavia, quando scatti in modalità priorità apertura, dovrai controllare la velocità dell'otturatore in un modo o nell'altro. Questo deve essere fatto per essere sicuri che l'automazione non abbia impostato la velocità dell'otturatore troppo a lungo. Come nella situazione già descritta, anche in questo caso fare attenzione che non scenda sotto 1/100 di secondo. Se la velocità dell'otturatore è prossima al critico, è necessario provare a modificare altri parametri di esposizione riconfigurando la fotocamera. Dai alla matrice quanta più luce possibile. Tieni presente che sul display di una piccola fotocamera l'immagine appare sempre molto migliore rispetto a quando viene visualizzata su un normale monitor. Potresti rimanere deluso nel vedere le tue foto di grande formato sfocate.

In generale, se ne hai la possibilità, cerca di evitare di scattare in modalità automatica o semiautomatica. Più ti eserciterai nella modalità di scatto manuale, più facile sarà per te selezionare le corrette impostazioni di esposizione, esattamente quelle che saranno più adatte in una determinata situazione. E poi avrai completa libertà nella tua creatività. E diventerai un vero fotografo-artista.

Risultati e conclusioni

Primo. Se hai effettuato il primo scatto di prova e quando lo hai visualizzato sullo schermo della fotocamera hai visto una foto troppo chiara, prova prima ad aumentare la velocità dell'otturatore, ovvero la velocità dell'otturatore, a restringere l'apertura o ad abbassare la sensibilità alla luce della matrice. Tutti questi indicatori possono essere modificati individualmente o tutti insieme. Al contrario, se l'immagine risulta essere troppo scura, apri maggiormente il diaframma, aumenta il valore ISO e allunga la velocità dell'otturatore. Tutto è breve e chiaro.

Secondo. Monitora attentamente l'indicatore del livello di esposizione nel campo visivo del mirino della tua fotocamera e prova a regolare tutti i parametri di esposizione in modo che il segmento centrale si illumini. Se gli altri segmenti si illuminano, intervieni tu stesso nel processo e regola manualmente tutte le impostazioni.

E un'ultima cosa. Se hai problemi a scattare in modalità manuale, passa allo scatto in modalità automatica e inizia a dare un'occhiata più da vicino alle impostazioni che ti dice la fotocamera. È anche possibile passare alla modalità priorità apertura o priorità otturatore.

Buona giornata! Sono in contatto con te, Timur Mustaev. Cari lettori, anche oggi condivido i miei segreti e alcune regole che sicuramente vi aiuteranno nella vostra impresa.

Penso che molti di voi abbiano già acquistato fotocamere per la vita quotidiana o per il lavoro e, in generale, premere l'otturatore non è difficile. Ma è così semplice? Posso dire con sicurezza che non è possibile scattare un solo fotogramma senza conoscere il concetto di esposizione. La prima cosa che ogni buon fotografo impara è quale sia l'esposizione in una fotocamera. Bene, non ti annoierò, parliamo di tutto in ordine.

Prima di iniziare, ho ricordato un momento interessante della mia pratica. Questo è successo in un lontano passato. Una volta ho comprato un obiettivo da “cinquanta dollari”, chi non lo sa, è un obiettivo da 50 mm, nel mio caso aveva un’apertura f/1.8. Ho impostato la modalità manuale (M), beh, mi consideravo un “professionista”, cosa, ho una DSLR tra le mani, con un obiettivo veloce, e ora è così divertente per me stesso.

Ho impostato il foro più grande sull'obiettivo, vale a dire 1.8, e non l'ho cambiato del tutto. Ho solo regolato la velocità dell'otturatore. Ed ero felice di quanto fosse bello il "bokeh": era uno sfondo meravigliosamente sfocato. Tutto questo è successo in montagna. Era un giorno soleggiato. Quando fotografavo le persone con questa impostazione, andava tutto bene.

Ma quando ho iniziato a fotografare le montagne, anche con i tempi di posa più brevi (1/4000), mi sono ritrovato con foto molto luminose. E, soprattutto, non capivo perché. Cosa potete dirmi, qual era il mio problema? Il problema era che quando si scattavano paesaggi era necessario ridurre e chiudere il diaframma (f/8 e inferiore). In questo modo otterrei delle belle foto.

Pertanto, una corretta comprensione dell’esposizione è la chiave del tuo successo. Mi sono distratto un po' dall'argomento, okay, andiamo.

Comprendere la terminologia

Pertanto, l'esposizione è un insieme di parametri specifici che vengono regolati correttamente in una situazione specifica. Cioè la tua fotocamera, attraverso l'obiettivo, misura la quantità di luce proveniente dall'esterno e dà opportuni “consigli” riguardo alle impostazioni necessarie. La luce è molto importante nella fotografia, è ciò che crea l'immagine. I parametri di esposizione stessi includono:

1. (f) è un numero di sottili lame di metallo o plastica che possono aprire e chiudere un'apertura nell'obiettivo. Grazie all'apertura, la quantità di luce che entra nell'obiettivo è limitata: il valore f è piccolo o grande.
2. indica il tempo, espresso in secondi, in cui viene rilasciato l'otturatore della fotocamera e viene scattata una foto. In altre parole, questo è il tempo di esposizione della luce al materiale fotosensibile della fotocamera.
3. . Qui tutto è semplice: questa è la reazione della matrice o della pellicola della fotocamera alla luce. Più è alto, più luminosa sarà la cornice, ma è possibile che appaiano dei disturbi nell'immagine.

Possiamo evidenziare un altro parametro importante, il bilanciamento del bianco (WB). È responsabile della trasmissione dei colori e delle sfumature nelle fotografie. Impostare il BB nelle impostazioni automatiche, soprattutto con un'illuminazione in costante cambiamento, sarà la soluzione migliore.

Se non sei soddisfatto della resa cromatica della fotocamera, dovresti pensare a impostare tu stesso il bilanciamento del bianco, scegliendo tra le soluzioni disponibili nelle impostazioni, ad esempio nuvoloso, incandescente e così via, oppure utilizzare una scheda grigia o , se non ne hai una, scatta una foto a un foglio di carta bianco , che la fotocamera prenderà come standard in futuro.

I primi 2 parametri, apertura e velocità dell'otturatore, sono anche chiamati coppie di esposizione. Tutti e 3 i parametri, apertura, velocità dell'otturatore e ISO, sono chiamati triangolo di esposizione.

La modifica di uno dei parametri del triangolo influisce sulla qualità originale della foto, soprattutto se si scatta in modalità manuale, dove ciascun parametro può essere regolato separatamente.

Impostazioni di esposizione

Importante! Leggi molto attentamente il manuale della tua fotocamera! Molte persone se ne dimenticano, il che ovviamente è invano. Le istruzioni rappresentano una buona conoscenza della tua fotocamera.

A seconda del modello della fotocamera, potrebbero esserci delle sottigliezze nell'impostazione dell'esposizione, sia in base al menu che in termini di utilizzo dei "tasti di scelta rapida" sul corpo stesso. Quindi, usando il pulsante Fn (a sinistra vicino all'obiettivo) (per Nikon) puoi regolare l'ISO. Utilizzare la rotella accanto allo schermo per regolare la velocità dell'otturatore. Accanto al pulsante di scatto, c'è un altro piccolo pulsante che regolerà l'apertura.

Inoltre, quando regoli l'esposizione, puoi scegliere una delle modalità semiautomatiche della fotocamera. In questo caso, variando un solo indicatore importante in un dato momento, si può facilmente ottenere un fotogramma normalmente esposto. Canon ha Av - priorità di apertura, priorità di otturatore - Tv, mentre le modalità creative di Nikon hanno una designazione diversa: A e S, rispettivamente. La modalità manuale (M) e semiautomatica (P) hanno lo stesso nome.

Per i principianti, si consiglia di abbandonare completamente la modalità fotografia automatica e passare alla priorità del diaframma o alla priorità dell'otturatore, a seconda della natura dello scatto.

È meglio non utilizzare la modalità manuale nella fase iniziale.

Tuttavia, numerose lezioni su Internet e i consigli di fotografi familiari non possono garantire al 100% di ottenere una buona foto. Non esiste uno schema esatto per lavorare con l'esposizione: tutto è nelle mani del fotografo. Esercitarsi prima con l'apertura, quindi modificare la velocità dell'otturatore, ecc. Agisci sistematicamente e osserva i cambiamenti nell'immagine. La conoscenza combinata con l'esperienza ti porterà da principiante a professionista!

Cos'è una scala di esposizione?

Esiste anche un parametro come la scala di esposizione. Cos'è e a cosa serve? Questa è una scala che mostra quanto correttamente sono impostati i parametri di esposizione. Se il valore della scala va a destra, quando si fotografa l'immagine risulterà sovraesposta, con molta luce. Se a sinistra è poco illuminato, c'è poca luce. Se il valore è zero, l'esposizione è impostata correttamente.

Questo è un parametro che può essere controllato anche manualmente. Se vediamo che la foto risulta essere scura o, al contrario, chiara, e il valore di compensazione dell'esposizione è zero, presumibilmente la foto è illuminata correttamente, a seconda della fotocamera, quindi possiamo aumentare o diminuire manualmente il valore, in una direzione positiva o negativa.

Per fare ciò, utilizzare i pulsanti ausiliari sulla fotocamera. È descritto più dettagliatamente nel manuale della fotocamera. Poiché per ciascuna fotocamera la combinazione di pulsanti è diversa.

Esistono 3 modalità di esposizione: matrice (chiamata anche multivalore, valutativa, multizona, a seconda del produttore), ponderata centrale (media ponderata) e spot.
Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuno.

1. Matrice. In questa modalità, la cornice è divisa in zone e la fotocamera stessa determina la luminosità. Esiste un algoritmo molto sofisticato che i produttori tengono segreto. In altre parole, è la fotocamera stessa a misurare l'esposizione. Questa modalità è utile da utilizzare anche in condizioni di illuminazione. E se non vuoi preoccuparti delle modalità, mettilo su Matrix e non sbaglierai.
2. Ponderata centrale. In questa modalità, la misurazione avviene al centro e copre il 60-80% dell'immagine. I bordi dell'immagine non influiscono in alcun modo sulla misurazione dell'esposizione. Questa modalità è adatta per la fotografia di ritratti.
3. Macchiare. È molto simile alla modalità ponderata centrale. Solo che copre solo l'1-5%. Questa modalità consente di esporre l'oggetto in modo molto accurato. È utile se il soggetto è normalmente illuminato e presenta contrasto. Viene utilizzato principalmente dai professionisti; per i principianti è piuttosto complicato. È utile per la fotografia macro, quando il soggetto occupa gran parte dell'inquadratura.

Caratteristiche dell'esposizione al telefono

Naturalmente, la maggior parte del mio blog è dedicata alla fotografia digitale, scattata con una fotocamera reflex digitale. Ma vedi, tutti spesso riusciamo a filmare qualcosa sui nostri cellulari. Inoltre, ora vengono prodotti telefoni moderni di alta qualità!

Anche nei modelli primitivi che hanno almeno una sorta di fotocamera incorporata, possiamo parlare di esposizione. Sì, sì, non sorprenderti, è lì! Vale solo la pena ricordare che è automatico, ovvero il telefono stesso, al meglio delle sue capacità, misura il flusso di luce nell'ambiente circostante e determina i parametri necessari.

Esistono solo piccole possibilità per modificare manualmente l'illuminazione generale. Spesso la foto finale avrà molti difetti. Non dovresti arrabbiarti, perché molto dipende dall'attrezzatura stessa, quindi ciò con cui scatti è ciò che ottieni. E in fretta, se ne hai proprio bisogno, puoi scattare una foto con il tuo cellulare.

Creazione di un'immagine HDR

A differenza della fotografia telefonica, in questa parte dell'articolo vedremo come vengono realizzati scatti incredibilmente realistici che contengono la massima gamma di colori e luce. Sicuramente, lettore, ti sei imbattuto nel concetto di HDR. Quindi, questa è una combinazione di diverse fotografie con parametri diversi in un'unica immagine.

Un altro modo per chiamarlo è “bracketing”. Di solito, in tali riprese vengono scattati 3 fotogrammi: uno sarà sottoesposto, cioè più scuro, il secondo sarà con esposizione normale e il terzo sarà il più chiaro. Successivamente, queste 3 immagini vengono combinate in una sola. Per questo utilizzo Photoshop. Descriverò più in dettaglio come farlo nelle prossime lezioni. Segui le notizie.

Presumo che tu sia già ispirato a creare uno scatto altamente professionale? All'inizio del tuo viaggio creativo nel mondo della fotografia, non eviterai errori, quindi non avere fretta. Non tutti i programmi per computer possono aprire tali fotografie e per creare un'immagine HDR stessa sono necessarie sia competenze che, ancora una volta, un'utilità speciale che eseguirà la sovrapposizione.

Consiglio. C'è una regola dei sedici. Questa regola si applica con tempo sereno e soleggiato. Seguendo questa regola, è necessario definire le seguenti impostazioni per la fotocamera. Impostiamo l'apertura su f/16, impostiamo l'ISO su 100 e la velocità dell'otturatore è inversamente proporzionale alla fotosensibilità, ovvero 1/100.

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Quindi abbiamo capito i concetti della fotografia che sono nuovi per noi. Tutto si è rivelato non così difficile! Ora puoi tranquillamente brillare con la tua erudizione davanti ai tuoi conoscenti e amici. E ti ricordo che sul sito vengono pubblicate regolarmente notizie utili, quindi assicurati di iscriverti al mio blog e invitare altri fotografi dilettanti. Sarà interessante!

Ti auguro il meglio, Timur Mustaev.