Maruz kalma nedir? Pozlamanın ne olduğunu bilmiyorsanız iyi fotoğraflar çekemezsiniz.

Bu kelime bazılarına yabancı ve hatta korkutucu gelse de, her fotoğraf çektiğimizde maruz kalmayla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü Pozlama, pozlama süresi boyunca matrise çarpan toplam ışık akıdır.

Matris çok küçük miktarda ışık akısı alırsa, böyle bir çerçeve çok karanlık, yani az pozlanmış veya az pozlanmış olacaktır. İşte böyle bir çerçeveye bir örnek:

Yorumlar, dedikleri gibi, gereksizdir. Bu fotoğrafa bakarken ortaya çıkan ilk arzu, onu hafifletmek istemenizdir! Ancak parlaklığı artırmaya çalıştığımızda kaçınılmaz olarak kalite kaybıyla karşılaşacağız. Karanlık yerlerde (gölgeler), matris o kadar küçük bir ışık akısı aldı ki, bu parçaların rengiyle ilgili bilgiler kısmen veya tamamen yok.

Az pozlanmış bir fotoğrafı aydınlatmaya çalıştığımızda, yüksek düzeyde renk gürültüsünün yanı sıra gölgelerdeki gölgelerde garantili bir bozulma elde edeceğiz.

Aksine, matris çok fazla ışık akısı alırsa, fotoğraf çok hafif, yani aşırı pozlanmış veya aşırı pozlanmış olur. Aşırı maruz kalmak, az maruz kalmaktan daha büyük bir kötülüktür. Az pozlanmış bir fotoğraf Adobe Photoshop'ta bir şekilde düzeltilebilirken, aşırı pozlanmış bir fotoğrafı kaydetmek çok daha zordur ve çoğu durumda tamamen imkansızdır. Yetersiz aydınlatma nedeniyle karanlık alanlar hakkında bilgi eksikliğimiz var. Ancak bilgi ortada. Aşırı pozlanmış alandaki renk hakkında hiçbir bilgi yoktur - işleme programı onu resmin tamamen beyaz bir alanı olarak algılar. Görüntü işleme algoritmaları ne kadar mükemmel olursa olsun, hiçbiri aşırı pozlama nedeniyle kaybolan ayrıntıları "icat" edemeyecek.

Aşağıda şişirilmiş bir fotoğraf örneği verilmiştir.

Resimde yatın gövdesinin tüm detaylarının kaybolduğu ve sadece beyaz bir benek haline geldiği görülüyor. Ne kadar karartmaya çalışsak da kaybolan detaylar geri gelmeyecek.

Bu iki örnek, fotoğraf çekerken bir şekilde aşırı pozlama ile az pozlama arasında bir denge kurmanız, yani doğru pozlamayı sağlamanız gerektiğini gösteriyor. Bu durumda fotoğraf ışık ve gölge açısından dengelenecek ve en iyi şekilde görünecektir.

Doğru pozlama nasıl sağlanır?

Pozlama üç parametreyle ayarlanır:

Alıntı

Diyafram

ISO duyarlılığı

Alıntı- bu, kamera deklanşörünün açık olduğu ve matrisin ışık akısı aldığı dönemdir. Enstantane hızı ne kadar uzun olursa, matrisin aldığı ışık akısı o kadar büyük olur ve fotoğraf o kadar parlak çıkar.

Diyafram- bu, merceğin açılıp kapanabilen mekanik "gözbebeğidir", böylece matrise çarpan ışık akısının yoğunluğunu değiştirir. Açıklık açık olduğunda (genişlemiş gözbebeği), ışık akısı maksimumdur ve açıklık kapalıyken (daralmış gözbebeği) minimumdur.

ISO duyarlılığı- matrisin ışığa duyarlılık derecesi. Bu parametrenin değiştirilmesi, matrisin gün ışığından "kör olmamasına" (bunun için duyarlılığı düşük ayarlamanız gerekir) ve karanlık bir odada "gece körlüğüne" maruz kalmamasına ve flaşsız fotoğraf çekmemesine olanak tanır (bunun için ihtiyacınız vardır) duyarlılığı artırmak için).

Bu üç parametre pozlamayı ayarlar.

Bu karmaşık görünen şeylerle günlük yaşamımız arasında bir paralellik kurarsak çok net bir örnek sunuyorum. Diyelim ki bir bardağımız var ve onu musluk suyuyla doldurmamız gerekiyor. Bu iki şekilde yapılabilir - basıncı daha güçlü bir şekilde açın ve bardağı 1 saniyede doldurun veya bir dakika boyunca ince bir akıntıyla su çekin. Bu durumda cam bir matris hücresidir, su ışık akıdır, musluk ise diyaframdır (delik ne kadar geniş olursa akı o kadar güçlü olur). Ve bir bardağı doldurmak için gereken süre maruziyettir. Ancak bardağı belirlenen sürede dolduramazsak, tüm “formalitelere” uymanın tek yolu bardağın hacmini azaltmaktır. Hacmi 2 kat daha küçük olan bir bardak 2 kat daha hızlı dolacaktır. Yani camın hacmi hassasiyetin tersidir. Daha az hacim (cam daha hızlı dolar) - daha yüksek hassasiyet (daha kısa deklanşör hızıyla çekim yapabilirsiniz).

Peki bardağın ağzına kadar doldurulması yani fotoğrafın doğru pozlanması için ne yapılması gerekiyor?

Önce maruziyet ölçülmeli

Modern kameralarda bu üç parametrenin tümü otomatik olarak ayarlanabilir. Çoğu durumda otomasyon kusursuz çalışır; pek çok kişi herhangi bir şeyi ayarlamayı veya değiştirmeyi düşünmez bile. Ancak bazı durumlarda otomasyon düzgün çalışmıyor ve nedenini aramaya başlıyoruz... Kamera talimatlarını okuduktan sonra, otomatik poz ölçümünün birkaç algoritmadan birine göre çalıştığını öğreniyoruz. Her biri farklı aydınlatma koşullarına göre “özelleştirilmiştir”. İşte başlıca pozlama ölçüm algoritması türleri:

İntegral (matris) ölçüm
Kısmi ve nokta ölçüm
Merkez ağırlıklı ölçüm

Aralarındaki fark nedir ve hangi modun kullanılması daha iyidir? Tabloya bakalım...

	İntegral (matris) ölçüm	Kısmi, nokta ölçüm	Merkez ağırlıklı ölçüm
Ölçüm alanı	Pozlama verileri sensörün tüm alanından alınır ve ortalaması alınır. Bu "aritmetik ortalamaya" göre enstantane hızı ve diyafram açıklığı ayarlanır.	Pozlama verileri yalnızca çerçevenin ortasındaki küçük bir alandan yakalanır (kısmi ölçümde alan daha büyük, nokta ölçümde ise alan daha küçüktür). Çerçevenin kenarlarındaki aydınlatmanın pozlama hesaplamaları üzerinde etkisi yoktur	Pozlama verileri çerçevenin tamamından alınır, ancak merkezdeki alan en fazla ağırlığa sahiptir. Bir nokta çerçevenin kenarına ne kadar yakınsa, son pozlama üzerindeki etkisi o kadar az olacaktır.
Ne zaman kullanmak en iyisidir	Çerçevedeki aydınlatmanın az çok eşit olduğu ve genel tondan güçlü bir şekilde "sapmış" hiçbir nesnenin bulunmadığı ana çekim modu.	Aydınlatmasındaki anahtar nesne genel arka plandan çok farklı olduğunda ve iyi çalışılması gerektiğinde. Bir örnek, koyu renkli bir arka plana karşı koyu giysili bir adamın portresidir.	Kural olarak sonuç integral ölçümünden çok az farklılık gösterir. Ancak zıt sahneleri çekerken çerçevenin orta kısmının pozlamasına daha fazla dikkat edilir.
Ne zaman kullanılmamalı	Küçük bir nesnenin parlaklığı arka plan parlaklığından önemli ölçüde farklıysa, nesnenin fazla veya az pozlanma riski vardır. Bu durumda kısmi veya nokta ölçümü kullanmak daha iyidir.	Küçük ölçüm alanına neyin düştüğü bilinmiyor - beyaz kar veya koyu renkli dallar. Sonuç, "renkli" sahneleri çekerken neredeyse tahmin edilemeyecek düzeyde bir pozlamadır.	Açık bir kısıtlama yok, duruma bakmanız gerekiyor. Bazen hem aydınlık hem de karanlık alanlarda aynı anda çalışmanın imkansız olduğunu unutmamak önemlidir. Nesneler arasındaki aydınlatma farkı çok büyükse, ek aydınlatma kullanırız (portre için) veya HDR (manzara) çekim yaparız.

Pozlamayı ölçtükten sonra cihazın otomasyonu pozlama çiftini (enstantane hızı ve diyafram açıklığı) ayarlar. Sayılar kamera vizöründe görünür, örneğin:

Bu, enstantane hızının saniyenin 1/250'si, diyafram açıklığının 8 olduğu anlamına gelir. Cihaz çekime hazır, tek yapmamız gereken deklanşöre basmak!

Pozlama ayarlanabilir...

Otomatik poz ölçümünün hata yaptığı ve fotoğrafta hafif aşırı veya az pozlama olduğu durumlar olabilir. Bu durumda, poz ölçümünde ayarlamalar yapabilir ve bir sonraki karenin normal şekilde pozlanması için sahneyi yeniden çekebilirsiniz. Ancak soru şu: Yakalanan karede pozlamada bir hata olup olmadığı nasıl belirlenir? Sonuçta, genellikle ideal renk üretiminin altında olan küçük bir LCD ekranda çok az şey görebilirsiniz! Ve burada harika bir işlev yardımımıza geliyor - histogramı görüntüleme.

Histogram, bir fotoğraftaki parlaklık dağılımını gösteren bir grafiktir.

İşte bir fotoğraf ve histogramının bir örneği:

Bu durumda, histogramın sol kenarda "durduğunu" görebilirsiniz; bu, fotoğrafın siyahlığın eşiğinde görünen az pozlanmış nesneler içerdiği anlamına gelir. Aynı zamanda grafiğin sağında bir miktar boş alan olduğunu görebilirsiniz. Yetersiz pozlamadan kurtulmak için pozlamayı +1/3EV kadar ayarlamaya çalışalım (bu, enstantane hızını "tekerleğin 1 tıklaması" kadar, yani 1/3 durak kadar artırmaya eşdeğerdir).

Pozlama telafisine girmek için kamerada aşağıdaki simgeye sahip bir düğme bulmamız gerekir:

Bu düğmeyi basılı tutarken kontrol tekerleğini çeviriyoruz veya joystick'e basıyoruz (farklı cihazlara göre değişir). Ekranda sola veya sağa hareket ettirebileceğiniz bir kaydırıcı görüntülenecektir:

Kaydırıcıyı sağa hareket ettirirseniz fotoğraf daha açık olur (pozitif pozlama telafisi); sola hareket ettirirseniz daha karanlık olur (negatif pozlama telafisi).

Önceki fotoğrafın pozitif pozlama telafisi ile çekilmiş bir versiyonu.

Resmin biraz aydınlandığını, gölgelerin detaylandırılmasının iyileştiğini görüyoruz. Aynı zamanda histogram da hafifçe sağa kaydı. Daha büyük bir düzeltme yaparsanız, gölgeler daha da iyi işlenecek, ancak bulutlar aşırı pozlanacak, yani gölgelerini kaybedecek ve beyaza dönecekler. Bu durumda histogram daha da sağa kayacak ve parlak noktalardan "kesilecektir". Böylece önemli bir kural elde ediyoruz:

İdeal olarak histogramın soldan veya sağdan kesikli görünmemesi gerekir. Histogramın solda kesilmesi durumunda fotoğrafta az pozlanmış alanlar vardır ve gölgelerde bilgi kaybı yaşanır. Histogram sağda kesilirse fotoğrafın açık alanlarındaki gölgeler kaybolur.

Bazen histogramın hem sağa hem de sola eğildiği bir durum ortaya çıkar; bu durumda görüntü, gölgelerde ve açıktonlarda eşzamanlı ayrıntı kaybı gösterir.

Öz kontrol için sorular ve görevler

Kameranızda ne tür poz ölçümü var?
Pozlama ölçüm modlarıyla denemeler yapın. İntegral ölçüm modunda hangi sahneler daha iyi, hangileri noktasal veya kısmi ölçüm modunda elde edilir?
Kameranızın pozlama telafisi fonksiyonunun nasıl etkinleştirildiğini öğrenin.
Pozitif ve negatif pozlama telafisi ile aynı sahnenin fotoğraflarını çekin, histogram değişikliklerini izleyin.

Fotoğraf simülatörü

"Sanal" bir kamera kurma alıştırması yapın; enstantane hızını, diyafram açıklığını, ISO duyarlılığını ayarlayın ve net fotoğraflar elde etmeye çalışın.

Modern bir kameranın görünümü, birçok anlaşılmaz düğme ve çeşitli kontrollere sahip bir uçak kokpitini daha çok andırıyor ve bu gerçek, yeni başlayanların çoğunu büyük ölçüde korkutuyor. Ben de muhtemelen hayatımda ilk kez bu kadar elektronikle dolu bir ekipmanı aldığımda ne yapacağımı şaşıracaktım.

Doğru, hayatımda her şey biraz farklı çıktı. İlk başta bir film sabunluğum vardı. Her şey basitti; yalnızca tek bir tuşa bastığınızda, çıktı her zaman tahmin edilemeyecek kalitede bir kare elde ederdi. Daha sonra babam beni Zenit ET SLR fotoğraf makinesiyle tanıştırdı, çalışma prensibini anlattı, “enstantane hızı”, “fotosensitivite”, “pozlama”nın ne olduğunu parmaklarımla anlattı ve bana teorik materyallerden oluşan bir kitap verdi. Onunla gerçekten fotoğraf çekemedim, çünkü elimdeki eski kamera aniden öldü (deklanşör ömrü tükeniyordu), teorik becerilerimi filmle test edecek zamanım bile olmadı.

Ben öğrenciyken dijital kameralar evde sıradan hale gelmeye başlamıştı ve zaten oldukça popülerdi. Ayrıca ilerlemeye ayak uydurmaya karar verdim ve bir Konica Minolta dimage z10 satın aldım - çok sayıda ayarı manuel olarak değiştirebilme özelliğine sahip gelişmiş bir bas ve çek fotoğraf makinesi satın almış olmam iyi bir şey - bu, şu bilgiyi uygulamaya koymama yardımcı oldu: Zenit'le oynayarak kazandım.

Herhangi bir "eski" kameraya bakın - her şey son derece basittir: kamera gövdesindeki enstantane hızı ayar halkası ve lensin üzerinde bulunan diyafram açıklığı ölçeği.

Ucuz lenslerin diyafram açıklığı ölçeği tamamen ortadan kalktı ve artık ana pozlama ayarları (enstantane hızı ve diyafram açıklığı) mod kadranında mütevazı bir konum aldı ve artık her türlü işe yaramaz modun yanında yer alıyor: "Manzara", "Çiçekler", " Portre”, “Grup Portre”, “ Hareketli nesneleri çekme”, “Spor” vb. Çok sayıda mod vardır ve bunların her biri neredeyse tamamen otomatik olarak çalışır, yalnızca kamera üreticisinin bildiği algoritmalara göre, en otomatik modlar bile sizin için odak noktasını seçecektir... keskinleştirmek istediğiniz nesneyle çakışıyor ...

Neden bu kadar karmaşık hale getirdiniz? Fotoğrafın ana, temel kavramlarına hakim olmak ve ardından nüansları hassaslaştırmak daha kolay değil mi? Neden her zaman otomasyona güvenip öngörülemeyen ve çoğu zaman tatmin edici olmayan sonuçlar elde edesiniz?

Beynimizi çalıştıralım ve tüm fotoğrafçılığın özünü, yani pozlamayı anlayalım. Arkadaşlarıma konuyu anlattığımda “ ", o zaman anlaşılmasını kolaylaştırmak için birçok günlük örnek veriyorum ve asla bilimsel ormana girmiyorum çünkü çoğu insan için bu zaman kaybıdır. Bu kez de bunu yapacağız.

Bu kavramı anlamak için köklerine dönmemiz gerekecek.

Yunancadan tercüme edilen fotoğraf, ışıkla resim yapmak (ışıkla boyama) anlamına gelir. Bu nedenle, fotoğraf sürecini etkileyebilmemiz için, ışığın ışığa duyarlı malzemeye düşen kısmını ayarlayacak bir cihaza ihtiyacımız var (önceden filmdi, şimdi kameranın ışığa duyarlı elemanı olarak adlandırılıyor) matris).

Yani kamera, ışığın bir kısmını belirli bir süre boyunca düzenleyen bir cihazdır.

Ve 100 yıl önce ve şimdi, kamera, bir ucunda lens ve diğer ucunda bir matris veya film bulunan, ışık geçirmez bir kutudur (lens hariç). Işık, lensteki (diyafram) ayarlanabilir bir delikten geçer ve ışığa duyarlı malzemeye (matris / film) belirli bir süre etki eder. Pozlama süresi dolduktan sonra cihazın sonucunu - bir fotoğraf - görebiliriz.

Temel olarak, pozlamanın doğası (ve kameranın çalışma şeklinin özü) fotoğrafçılığın başlangıcından beri değişmeden kalmıştır ve modern kameralarda ortaya çıkan ve ortaya çıkacak teknik ve teknolojik yenilikler yalnızca pozlamayı daha doğru bir şekilde ayarlamaya yardımcı olur. Modern kameraların doğruluğu ve kalitesi elbette gelişti, ancak özü aynı kaldı (modern kameralar ışığın kısmını öncekilerden çok daha doğru bir şekilde düzenliyor).

Maruz kalma kelimesinden daha önce birçok kez bahsetmiştim ama onu hiç tanımlamadım.

Dijital Fotoğrafçılıkta Pozlama- bu, belirli bir zamanda kameranın ışığa duyarlı elemanına düşen ışığın bir kısmıdır.

B. Peterson bu kelimenin aşağıdaki tanımını vermektedir.

Maruz kalma, ışığa duyarlı bir malzemenin (dijital ortam veya film) üzerine düşen ışığa maruz kalma miktarı ve süresidir.

Okuyucular arasında kuru bilimsel dili seven insanlar olabileceğini düşünüyorum; onlara Wikipedia'dan ödünç alınan bir tanım önerebilirim.

Maruz kalma (fotoğrafçılıkta, sinemada ve televizyonda), ışığa duyarlı bir element tarafından alınan aktinik radyasyon miktarıdır. Görünür radyasyon için, ışığın ışığa duyarlı bir elemana (matris veya fotografik emülsiyon) etki ettiği aydınlatma ve maruz kalma süresinin ürünü olarak hesaplanabilir. Matematiksel olarak, en basit durumlarda pozlamayı açıklayan formül şuna benzer: H = E*t, burada H pozlamadır, E diyafram tarafından kontrol edilen aydınlatmadır ve t saniye cinsinden enstantane hızıdır.

Işık miktarını nasıl düzenleyebiliriz?

Işığı kontrol etmemizi sağlayan üç ana kamera ayarımız mevcuttur. Bunlar enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ışığa duyarlılıktır.

Pozlama hakkında konuştuklarında, enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ışık hassasiyetinin bir kombinasyonunu kastediyorlar - bunlar pozlamayı belirleyen üç parametredir.

İşin özünü anlamanız için diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ışığa duyarlılık kavramlarını açıklamanız gerekir.

Diyaframla başlayalım. Aklınızı fazla meşgul etmemek için kesin ve bilimsel tanımlar vermeyeceğim =) Tabiri caizse sıradan birinin terimleriyle açıklamaya çalışacağım.

Diyafram, merceğin içinde geçen ışık miktarını düzenlemenize olanak tanıyan (deliğin çapını değiştirerek) bir deliktir.

Diyaframın hayattaki benzeri gözbebeğidir. Çok fazla ışık varsa gözbebeği kapanır; yeterli ışık yoksa gözbebeği açılır.

Enstantane hızı, ışığın kameranın ışığa duyarlı elemanına maruz kaldığı zaman aralığıdır. Saniye cinsinden ölçülür (saniyenin kesirleri).

İçinde bir pencere bulunan tamamen karanlık bir oda hayal edin (pencere bir diyaframdır. Yani pencerenin boyutu sabittir, diyaframın değişemeyeceğini ve değişmeden kaldığını varsayacağız). Pencere, sokaktan gelen ışığı tamamen engelleyen bir perdeyle kapatılmıştır. Mesela 10 saniye boyunca sokakta neler olup bittiğini görme fırsatımız oluyor, ardından perde kapanıyor. Bizim durumumuzda 10 saniye, perdenin (kamera deklanşörü) açık kaldığı ve bu süre zarfında ışığın odayı aydınlatma ve ışığa duyarlı elemanı (gözlerimizi) etkileme fırsatına sahip olduğu ve ardından perdenin kapandığı bir "enstantane hızıdır" ve oda tamamen siyaha dönüyor. Sokağı pencerenin dışından on saniye izledikten sonra hafızamızda kalan görüntü fotoğraf sayılabilir.

Bir DSLR fotoğraf makinesinin deklanşörü şuna benzer:

Aşağıdaki videoda kameranın diyafram açıklığını ve deklanşörünü ağır çekimde izleyebilirsiniz.

Işığa duyarlılık (ISO), ışığa duyarlı bir malzemenin ışığa tepki verme yeteneğidir.

Burada sinyal amplifikasyonu ile bir benzetme yapabiliriz. Örneğin ses.

Durumu hayal edin. Müzik dinliyorsunuz ve bir noktada ses seviyesini artırmak istediniz, ses kontrolünü çevirdiniz (sinyali güçlendirdiniz) ve müzik ses seviyesi istediğiniz eşiğe yükseldi. Kameradaki elektrik sinyalinin amplifikasyon düzeyi değişir ve bu da kamera matrisini etkileyen ışık miktarına bağlı olarak değişir.

Başka bir yaşam örneği. Kedilerin karanlıkta insanlardan çok daha iyi gördüklerine inanılır, bu nedenle kedi gözlerinin ışığa duyarlılığı insan gözünden daha yüksektir.

Sanırım artık bu diyaloğa neredeyse hazırsınız:

"Fotoğrafını beğendim. Çekim sırasında kamerada hangi pozlama ayarlandı?”

Bana öyle geliyor ki iyi bir fotoğrafçı ışığın nasıl ayarlandığını, bu kareyi neyle çektiğini, hangi ekipmanları kullandığını hatırlayacak ve pozlama ayarlarını dosya meta verisinden alabilecektir =)

Önemli olan bu tür sorulardan korkmamanızdır. Umarım dijital fotoğrafçılıkta pozlama konusuna artık kameranız değil, siz karar verirsiniz.

Pozlama çoğu fotoğrafçı için ana sorundur ve bu sorunu çözmek için her biri sürekli olarak geliştirilen birçok teknik araç icat edilmiştir.

İdeal bir sergi üç temele dayanmalıdır: ekipman, lezzet ve dijital işleme. Üstelik bu sorunları çözmesi gereken de fotoğrafçıdır (aksi takdirde yaratıcılık nerede kalır?).

Başlangıçta gelecekteki imaj (imaj) fikri ortaya çıkmalı, daha sonra teknik araçların yardımıyla bunu hayata geçirmeliyiz; teknoloji yalnızca uygulama için bir araçtır.

İdeal bir pozlamanın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz - bu, tek doğru çözümü olan kesin bir bilim değildir, yaratıcı bir süreçtir ve bunun sonucunda seçtiğimiz şu veya bu pozlama, nesneyi fikrimize göre aktarır. çekim zamanı (kamera otomasyonunun istediği gibi değil) .

Pozlama süreci hem fotoğrafçıya hem de kameranın özelliklerine bağlıdır ve yalnızca kasıtlı bir karar fotoğrafçıya doğru sonucu (amaçlanana en yakın olanı) sağlar.

Çoğu zaman, fotoğrafçının görevi konuyu doğru bir şekilde iletmektir: beyaz beyaz olmalı, siyah siyah olmalı, uygun ara tonlarla - her durumda, çerçevelerin çoğu bunun için çabalamalıdır. Ne yazık ki bu her zaman işe yaramıyor ve aşağıdaki hoş olmayan durumlar ortaya çıkabiliyor.

Görüntü çok açık; parlak alanlarda ayrıntıların bir kısmı veya tamamı eksik. Uç bir örnek tamamen beyaz bir çerçeve olabilir. Bu olguya aşırı maruz kalma denir. Bu durumun grafik editörlerinde düzeltilmesi pek mümkün değildir. Yalnızca hafif aşırı maruz kalma düzeltilebilir. Aşırı pozlama her zaman bir kusur değildir; bazen fotoğraflar kasıtlı olarak parlak hale getirilir; bu yaratıcı tekniğe yüksek ton denir.

Görüntü çok karanlık - karanlık alanlarda tam veya kısmi ayrıntı eksikliği var. En uç tezahür durumu tamamen siyah bir çerçevedir. Bu olguya yetersiz pozlama denir. Koyu gölgelerin algılanmasında insan doğası gereği aşırı pozlama durumunda durum o kadar kritik değildir (görüntünün karanlık alanları - gölgelerde yeterli ayrıntı olmadığında buna dikkat etmiyoruz, ancak eğer Vurgularda ayrıntılar kayboluyor, bunu hemen fark edeceğiz ), diğer şeylerin yanı sıra, grafik editörlerinde bu gözetim biraz daha iyi bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Az pozlama her zaman bir kusur değildir; bazen fotoğraflar kasıtlı olarak karanlık hale getirilir; bu yaratıcı tekniğe düşük ton denir.

Üçüncü durum. Çerçeve orta parlaklıktadır (normalde açıktadır). Çoğu zaman bu tür çerçevelerde daha fazla çalışma yapılır; ilk iki durum çoğunlukla görüntülerin reddedilmesine ve hemen silinmesine neden olur.

Artık tüm tanımları biliyorsunuz. Geriye sadece okuduklarınızı basit bir örnekle pekiştirmek kalıyor.

Şu durumu hayal edin: Boş bir cam kabımız var, örneğin: bir test tüpü (bunun kameramızın ışığa duyarlı elemanı olduğunu, yani bunun bizim matrisimiz olduğunu varsayacağız). Ayrıca su musluğumuz da var. Suyun hafif olduğunu varsayalım. Musluktaki suyun akışı, bir tutamak yardımıyla açabildiğimiz bir delik ile düzenlenir; musluktaki delik bir diyaframdır. Suyun test tüpüne çekildiği süre otomatik olarak hassas bir şekilde ayarlanır - bir kronometre (enstantane hızı). Suyun kısmını düzenleyen bir tür kamera olduğu ortaya çıktı.

Yarım test tüpünün suyu varsa (durum numarası 3) çerçevenin normal olarak açığa çıkacağını kabul edelim.
Su seviyesi ortanın üzerindeyse, çerçeve aşırı pozlanmıştır (çok hafif - durum numarası 4).
Su, test tüpünün kenarlarından akmaya başlarsa, çerçeve neredeyse beyazlaşır - bu tür "su" kayıpları hiçbir şekilde düzeltilemez (grafik editörleri) (durum numarası 5).

Su seviyesi ortanın altındaysa, çerçeve az pozlanmıştır (karanlık – durum numarası 2). Su tamamen alttaysa, çerçeve o kadar karanlıktır (neredeyse siyahtır), düzeltilmesi neredeyse imkansızdır (durum numarası 1).

"Dijital fotoğrafçılıkta pozlama" konusunun sizin için netleştiğine ve artık bu korkutucu terimlerden korkmadığınıza inanmak isterim =)

Tam otomatik modların nihayet geçmişte kalmaya başlayacağını ve kamerayla çalışmanın gerçekten yaratıcı, kontrollü bir sürece dönüşeceğini umuyorum.

Fotoğraf pratiğinde pozlama kavramı önemlidir. Tüm profesyonel fotoğrafçılar ve bazı yeni başlayanlar bu terimi bilir ve anlar. Sonuç olarak yüksek kaliteli fotoğraflar üretirler.

Pozlama, diyafram açıklığından geçen ve bir fotoğraf oluşturmak üzere kameranın sensörüne çarpan ışık miktarıdır. Pozlamanın nesnelerin parlaklığı üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Pozlama düşükse (yeterli ışık yoksa) fotoğraf karanlık olur. Uzun pozlamada (çok fazla ışık olduğunda) fotoğraf çok parlak olacaktır. Her iki durumda da resim zarar görecektir; bazı yarı tonlar kaybolacak ve fotoğrafın kalitesi düşük olacaktır.

ÖNEMLİ: Pozlama yalnızca görüntünün parlaklığını etkiler, başka bir şey değil. Renk veya keskinlik ayrı ayrı ayarlanabilir.

Maruz kalmanın oldukça önemli bir parametre olduğu açıktır, ancak bunun ayarlanmasına neden bu kadar dikkat ediliyor? Gerçek şu ki, kamera matrisinin dinamik aralığı sınırlıdır. Karanlık ve parlak nesneleri aynı anda yakalama yeteneğinden sorumludur. Görüntünün karanlık veya aydınlık alanlarında yanlış pozlama, çerçevede ayrıntı kaybına yol açacaktır.

Kameradaki pozlamayı ayarlama

Yeni başlayan fotoğrafçılar otomatik modda fotoğraf çekmeyi tercih ederler. Çok basit, burada genel aydınlatmaya bağlı olarak pozlama kendiliğinden ayarlanıyor. Otomatik modda, iyi ışık koşullarında hareketsiz nesnelerin fotoğraflarını çekmek uygundur.

Ancak yaratıcı fotoğraflar elde etmek için çoğu zaman manuel ayarlara başvurmanız gerekir. Her şeyden önce, maruz kalmanın şunlara bağlı olduğunu bilmeniz gerekir:

Alıntılar;
Diyaframlar;
Duyarlılık.

Alıntı diyafram açıklığının süresini belirler. Sonuç olarak, tüm bu süre boyunca ışık matrise mercekten girecektir. Maruz kalma milisaniyeler veya onlarca saniye (hatta dakikalar) sürebilir.

Diyafram– mercekte ışığın geçtiği bir delik. Bu delik ayarlanabilir ve boyutu değişebilir.

Bu iki parametre sayesinde ayrı ayrı sensör üzerine düşen ışık miktarının ölçülmesi mümkün olmaktadır. Temel olarak maruz kalmayı ölçüyoruz. Ancak diyafram açıklığının ve enstantane hızının da önemli parametreler olduğunu anlamalısınız. Diyafram arka planın keskinliğini belirler; dinamik sahnelerin çekiminde enstantane hızı son derece önemli bir rol oynar. Dolayısıyla bu parametreleri olay örgüsüne göre değiştirmeniz gerekir, ancak aynı zamanda pozlamadan ödün vermeden seçilmelidirler.

Prensipte bu kulağa karmaşık geliyor, ancak aslında her şey basit: önce fotoğraftaki belirli bir sahne ve efekt için parametrelerden biri (diyafram açıklığı veya enstantane hızı) seçilir ve ardından doğru pozlamayı elde etmek için ikinci parametre seçilir. (böylece parlaklık optimal olur).

Aşağıda pozlamayı ayarlamayı kolaylaştıran bir tablo bulunmaktadır.

Çapraz boyunca aynı renkteki hücrelerin olduğunu görmek kolaydır, bu da aynı pozlama anlamına gelir. Enstantane hızını veya diyafram açıklığını değiştirirseniz aynı renkteki satır veya sütunların kesişiminde kolaylıkla farklı bir ayar bulabilirsiniz.

Örnek: Belirli bir aydınlatmaya yönelik doğru pozlama için 1/15 saniyelik bir deklanşör hızı, diyafram açıklığı – 8,0 seçin. Enstantane hızını 1/60 olarak değiştirirseniz doğru pozlamayı korumak için açıklığı 4,0'a ayarlamanız gerekir.

Lütfen makaleyi derecelendirin:

Kamera vizöründen bakarak pratik çalışmalarda ne kadar çok gerekli ve aynı zamanda çok yararlı bilgilerin elde edilebileceğini öğrendiğinizde birçoğunuz elbette oldukça şaşıracaksınız. Bugünkü yazımızda size fotoğrafçılığın belki de en önemli bileşeni olan pozlamayı ve yalnızca fotoğrafçının kamerasının vizöründe gördüğü bilgileri kullanarak doğru pozlamayla nasıl fotoğraf çekileceğini anlatmaya çalışacağız.

Mükemmel pozlama

Bir kişi ilk kez bir kamerayı eline aldığında ve ona alışmaya başladığında, onun için en zor kısım genellikle pozlamayı anlamaktır. Nedir, hangi kamera ayarları bunu etkiler, doğru pozlama nasıl seçilir... Yeni başlayanlar genellikle önce bir kare çeker, sonra sonuca dikkatlice bakar (neyse ki artık film geliştirmek için zaman ve çaba harcamaya gerek yok). Bundan sonra deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ışığa duyarlılık ayarlarını değiştirin. Ve yine fotoğraf çekiyorlar. Ve böylece, şans umarak sonsuza kadar deneyler yapabilirsiniz.

Zaman ve enerji harcamak yerine öncelikle konunun özünü anlamak daha kolay değil mi? Tüm bu ayarların tüm işin nihai sonucunu nasıl etkilediğini anlamak için çabalamanız gerektiğine inanıyoruz ve bu anlayış size gelir gelmez tekniğinize göre iyi fotoğraf çekmeyi kolayca öğreneceksiniz.

Tüm bu bilgilere hakim olan bir aceminin, kamerasını doğru bir şekilde ayarlamak için bir deneme çekimini yorumlaması ve sadece birkaç çekimden sonra iyi bir sonuç elde etmesi oldukça kolay olacaktır.

Ancak burada size doğru pozlama ayarı hakkındaki fikrinizi tamamen değiştirebilecek harika bir ipucu vermek istiyoruz. Bilin: kameranızın kendisi size pozlama ayarlarındaki hatalarınızı söyleyebilir! Üstelik gözlerinizi vizör merceğinden ayırmadan ideal değerine ulaşmanıza yardımcı olacaktır!

Bugünkü yazımızda en deneyimsiz amatör fotoğrafçılar için tasarlanmış kısa bir rehber bulacaksınız. Bu derste, son teknoloji ürünü DSLR'nizin çok açık veya çok karanlık olmayan fotoğraflar çekmesini nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz. Teknoloji meraklılarının özel diline güvenmeden, materyali en basit kelimelerle sunmaya çalışacağız.

Ancak asıl konuya geçmeden önce, bugün burada anlatılanların hepsinin dijital SLR fotoğraf makineleri, özellikle de Canon fotoğraf makineleri için geçerli olduğunu belirtelim. Bu nedenle özellikle bunlara dayanarak örnekler vereceğiz. Diğer üreticilerin kameralarına yönelik tüm tavsiyelerimizi yorumlamak hiç de zor değil.

Serginin ana fikri

Peki nedir bu sergi? Pozlama, kameranızın matrisi olan ışık alıcısına (veya daha önce olduğu gibi fotoğraf filmine) düşen ışık miktarıdır. Işık alıcısına ne kadar çok ışık çarparsa resim o kadar parlak olur. Ve doğal olarak bunun tersi de geçerlidir: ne kadar az ışık varsa fotoğraf o kadar karanlık olur.

Fotoğraf makinesinin ışık alıcısına giren ışık miktarı, enstantane hızı ve diyafram açıklığı ile kontrol edilir. Enstantane hızı, kamera deklanşörünün açılarak ışığın matrise girmesine izin veren süredir. Maruz kalma saniyeler veya bunun kesirleri cinsinden ölçülür. Kameralarda genellikle kesirli sayılarla gösterilir - örneğin 1/100 veya 1/500. Bunun anlamı: saniyenin yüzde biri veya saniyenin beş yüzde biri. Yeni başlayanlar için bu süre inanılmaz görünüyor, ancak yine de modern kameralar saniyenin sekiz binde birine kadar düşük enstantane hızlarında çalışabiliyor. Bu nedenle, 1/250 enstantane hızının neden örneğin 1/50'den çok daha yavaş olduğunu anlamak artık sizin için çok kolay hale gelecektir. Böylece, 1/250 enstantane hızında, 1/50 enstantane hızına göre matrise beş kat daha az ışığın çarpacağı ortaya çıktı. İlk durumda, çerçeve daha koyu, ikincisinde ise daha açık olacaktır.

Ancak burada bir başka önemli noktayı da hesaba katmalı ve asla unutmamalısınız: Çekim yaptığınız enstantane hızı ne kadar uzun olursa, odak dışı ve bulanık bir çekim yapma şansınız da o kadar artar. Bir kişinin elleri titriyor ve örneğin deneyimsiz bir fotoğrafçı için 1/30 enstantane hızında çekim yaparken bile fotoğraftaki görüntü bulanık çıkabilir. Hareketli bir nesnenin fotoğrafını çekerken de aynı şey olabilir.

Şimdi diyaframı anlayalım - nedir bu? Açıklık, merceğin içinde çapı ayarlanabilen bir deliktir. Doğal olarak delik merceklerin kendisinde değildir, ancak mercekler arasında bulunan, karşılıklı olarak hareket eden veya ayrılan, bu deliğin çapını değiştiren ve böylece ışığa daha fazla veya daha az ışık ileten metal yaprakların hareketiyle oluşur. alıcı.

Bir kameranın diyafram açıklığı, F/x payında merceğin odak uzaklığının bir kesri olarak ifade edilen, açıklık numarası olarak adlandırılan sayı ile belirtilir. Paydadaki sayı ne kadar küçük olursa diyafram açıklığının çapı o kadar büyük olur. Bu, sensöre daha fazla ışığın çarpacağı ve bunun sonucunda daha parlak bir resim elde edileceği anlamına gelir. Ve bunun tersi de geçerlidir: diyafram numarası ne kadar büyük olursa, açıklığı da o kadar küçük olur. Küçük bir diyafram açıklığı ile ışık alıcısına daha az ışık ulaşacak ve resim daha karanlık olacaktır. Tekrarlayalım: F/16 diyafram açıklığı F/5.6 diyafram açıklığından daha küçüktür. Aynı koşullar altında çekim yaptığınızda, ilk durumda daha koyu, ikinci durumda ise daha açık bir resim elde edeceksiniz.

Enstantane hızının yanı sıra diyafram açıklığı hakkında başka bir şey bilmek önemlidir. Yani diyafram açıklığı ne kadar geniş olursa görüntüdeki alan derinliği de o kadar küçük olacaktır. Başka bir deyişle, görüntünün keskin alanı, aynı nesneyi dar bir diyafram açıklığıyla çekiyorsanız olduğundan daha kısa bir mesafeye uzanacaktır. Basit bir örnek verelim: F11 diyafram açıklığıyla çekim yaparken resimdeki her şey bir metreden sonsuza kadar net olacaktır. Ve F 2,8 diyafram açıklığında keskin fotoğraflar çekerseniz yalnızca birkaç santimetrelik bir segmente sahip olursunuz.

Işığa duyarlılık

Işık hassasiyeti ISO birimleriyle ölçülür. Bugün bu konuyu ayrıntılı olarak ele almayacağız. ISO numarası ne kadar yüksek olursa ışık hassasiyetinin de o kadar yüksek olduğunu söyleyelim. Matris ışığı ne kadar çok algılarsa. Yani ISO 100'de aynı enstantane hızı ve diyafram açıklığıyla çekim yaptığınızda ISO 800'e göre daha koyu bir fotoğraf elde edersiniz. Ancak belirli bir neden olmadan ışık hassasiyetini artırmamalısınız. ISO numarası ne kadar yüksek olursa görüntü kalitesi o kadar kötü olur. Bu sayı arttıkça renk gürültüsü de artar.

Kamerada poz ölçümü

O halde bazı ara sonuçları özetlemeye çalışalım. Daha parlak bir çekim elde etmek için enstantane hızını daha uzun hale getirmeniz, diyafram açıklığını artırmanız ve matrisin ışık hassasiyetini artırmanız gerekir. Tüm bu parametreler tek tek veya hep birlikte değiştirilebilir. Daha karanlık bir resim elde etmek istiyorsanız, bu durumda tüm parametreleri ters yönde değiştirmeniz gerekecektir: enstantane hızını kısaltın, açıklığı kapatın, matrisin ışık hassasiyetini azaltın. Bir süre sonra bu üç parametrenin tümünün etkileşimini hissetmeyi kolayca öğrenebilirsiniz.

Modern kameralar, özellikle de SLR kameralar teknolojik açıdan oldukça ileri düzeydedir; kelimenin tam anlamıyla çeşitli elektroniklerle doludur. Hemen hemen hepsi çekim parametrelerini ayarlamak için otomatik bir modla donatılmıştır. Ve bu çok otomatik modda fotoğraf çektiğinizde, kamera sizin herhangi bir müdahalenize gerek kalmadan tüm kararları sizin adınıza bağımsız olarak verecektir. Ancak buna rağmen otomasyon olmadan çekim yapabilmeli ve tüm pozlama kararlarını kendiniz vermeyi öğrenmelisiniz. Tamamen manuel olarak çalışmak bir heves değildir. Bu bazen gereklidir. Tüm çekim parametrelerini kendiniz ayarlayarak tamamen farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, otomasyon hizmetlerini reddederek bir sanatçıya, bir yaratıcıya dönüşürsünüz. Örneğin alan derinliğini, görüntünün genel tonunu ve çok daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Şimdi size güzel bir haber vereceğiz. Manuel moddayken kameranız size doğru pozlamayı nasıl elde edeceğiniz konusunda ipuçları verecektir. Doğal olarak, "onun bakış açısından." Kamerayı çıkarıp açalım ve merceği bir nesneye doğrultalım. Şimdi deklanşöre yarım basın. Otomatik odaklama sisteminin devreye girdiğini gösteren bir bip sesi duydunuz mu? Bu, kameranın çekimin ana konusu olarak neyi değerlendireceğine karar verdiği ve merceği doğru şekilde odakladığı anlamına gelir.

Ancak bu sinyal, otomatik odaklamanın çalıştığını doğrulamaktan fazlasını yapar. Kameranızın arka planında birçok işlem gerçekleşmektedir. Bu süreçlerin tam olarak ne olduğunu anlamak için vizörden daha yakından bakmanızı tavsiye ederiz. İçinde farklı çekim parametrelerini gösteren birçok farklı sayı göreceksiniz. Bugün size anlattıklarımız da dahil. Otomatik veya yarı otomatik modda çekim yaparsanız, bunlar kameranın bu özel durum için ayarladığı göstergeler olacaktır; çekim parametrelerini kendiniz ayarlamaya karar verirseniz, bunları bu sayılarda göreceksiniz. Ayrıca bu göstergelerden kamera otomasyonunun mevcut mevcut aydınlatmayı nasıl değerlendirdiğini öğreneceksiniz.

Şimdi resme bakalım.

Bu sayılar, bir dijital SLR fotoğraf makinesinin vizör penceresinde kabaca böyle görünür. Şekilde gösterilen durumda enstantane hızı saniyenin 1/125'ine, diyafram açıklığı 4'e ve ışık hassasiyeti 200 birim olarak ayarlanmıştır. Ancak şimdi dikkatinizi merkezde bulunan pozlama seviyesi göstergesine çevirin. Onun ifadesine dayanarak, bilgili bir fotoğrafçı, kamera matrisine yeterli ışığın ulaşmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu, göstergenin merkezinin solunda, eksi simgesine daha yakın olan parlayan bölümünde görülebilir. Sağda artı işaretine daha yakın, parlayan bir segmentimiz varsa, bu matrisin fazla ışık aldığı anlamına gelir. Sonuç: Işık göstergesinin orta bölümünün yanmasını sağlamak için çabalamanız gerekir.

Böylece, artık sizin için açık: İdeal olarak, teorik olarak, pozlama seviyesi göstergesinin parlayan merkezi bölümü bize, aydınlatma, yani pozlama açısından resmimizin ideal, başka bir deyişle orta derecede karanlık ve orta derecede olacağını söylüyor. ışık. Tabii ki, küçük pozlama ayarlamaları bazen gerekli olabilir, ancak genellikle bunları ışıklı göstergenin orta bölümünün konumuna ayarlamak en iyi seçim olacaktır.

Şimdi küçük bir atölye çalışması yapalım.

Harika bir pozlama fotoğrafı nasıl elde edilir

Bir aile tatilinde fotoğraf çekmek için bir eve davet edildiğimizi hayal edelim. Genellikle olduğu gibi kutlamanın gerçekleşeceği odadaki aydınlatma normal kabul edilebilir, ancak yine de ideal değil, mükemmel değil. Bugünkü makalemizden öğrendiğiniz her şeyi göz önüne aldığımızda, şu netleşiyor: Matrisin ışık hassasiyetinin en az 800 ISO birimine yükseltilmesi gerekiyor. Doğal olarak ISO 100'de çekim yapmak çok daha iyi olurdu, resimler daha kaliteli olurdu ama yine de bu seçeneğin reddedilmesi gerekecek. Bizim koşullarımızda böyle bir ışığa duyarlılıkla çekim yapmak kesinlikle imkansızdır.

Elbette bu durumda ışık eksikliğinin diyafram açıklığının daha geniş açılmasıyla düzeltilebileceğini anlıyorsunuz. Örneğin kamera merceğiniz en geniş diyaframı F/4 olarak ayarlamanıza olanak tanır. Dolayısıyla onun kurulması gereken değeri budur. Bu durumda sığ alan derinliği size çok yakışacaktır: diyafram açıklığı ölçeğindeki "dört", fotoğrafa güzel bir şekilde bulanıklaştırılmış bir arka plan ve net bir şekilde tasvir edilmiş bir ana konu verecektir. Her şey bir profesyonel gibi yoluna girecek.

Devam etmek. Sonraki adım. Enstantane hızını ayarlama. Hareket halindeki insanları fotoğraflayacağımız için fotoğrafımızda bulanık çıkmamaları için enstantane hızının daha kısa ayarlanması gerekiyor. Mesela saniyenin 1/200'ünde. Şimdi vizöre daha yakından bakalım ve deklanşöre yarım basarak netleme yapalım. Vizör görüş alanında ne göreceğiz? Hangi sayılar? Ve işte yaklaşık olarak:

Bu pozlama ayarıyla fotoğrafınızın çok karanlık çıkacağını fark ettiniz. Bu çok açık; deklanşöre basmanıza bile gerek yok. Lens açıklığınız maksimum boyutuna kadar açılır. Bunu artırmak teknik olarak imkansızdır. Işık hassasiyeti artırılsın mı? O zaman kaliteyi kaybederiz... İyi bir pozlama için matrise normal bir ışık kısmı vermek amacıyla, olası tüm seçeneklerden biriyle karşı karşıya kalırsınız: enstantane hızını daha uzun yapın. Üstelik gözlerinizi vizör merceğinden ayırmadan enstantane hızını uzatmak oldukça mümkün! Bunu yapmak için, kamera gövdesi üzerinde bulunan tekerleği parmağınızla bir yöne veya başka bir yöne çevirmeniz yeterlidir. Aynen aynı şekilde bugünkü yazımızda bahsettiğimiz ve bahsettiğimiz diğer tüm pozlama ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Kameranızın talimatlarını dikkatlice inceleyin; bunun kendi kameranızda nasıl yapıldığını kolayca anlayacağınızı umuyoruz.

Artık pozlama parametrelerini düzeltme problemini çözmenin, tek bir kontrol kolunu - tekerleği hareket ettirerek oldukça kolay olduğunu anlıyorsunuz. Bu sayede ışıklı göstergenin orta bölümünün yanmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Görüntüde çok belirgin bir bulanıklık ve bulanıklık yaşanmadan fotoğraf çekebilmeniz için saniyenin 1/100'ü kadar bir enstantane hızı sizin için oldukça yeterli olmalıdır. Ancak daha düşük enstantane hızlarında çekim yapmak için kendinizi statik sahneleri fotoğraflamakla veya en kötü ihtimalle tamamen tripod üzerinde çekim yapmakla sınırlamanız gerekeceğini unutmayın.

Henüz bir tripodunuz yoksa ve elde çekim yapma riskiniz varsa ve tüm pozlama ayarları enstantane hızının çok uzun olmasına (örneğin saniyenin 1/50'si) yol açıyorsa, o zaman ışığı artırmanız gerekecektir. matrisin duyarlılığı. Ancak bu durumdan kurtulmanın bir yolu daha var: merceğin odak uzaklığını azaltmak. Tabii kameranızın böyle bir fırsatı varsa.

Flaşla fotoğraf çekmeye karar verirseniz, herhangi bir flaş hareketi dondurma eğiliminde olduğundan daha düşük enstantane hızlarında çekim yapmak mümkündür.

Diyafram Öncelikli Modu ve Otomatik Modu Kullanma

Yeni başlayan veya deneyimsiz bir fotoğrafçının, kamerasının pozlama ayarlarında kafasının karıştığı durumlar vardır. Bu durumda tam otomatik çekim moduna geçmenizi ve kameranın bu modda çalışmasını mümkün olduğunca yakından izlemenizi öneririz. Bu gözlem, kamera ayarlarına biraz yön vermenize yardımcı olacaktır, ardından manuel modda bu ayarlarla kolayca "oynayabilirsiniz".

Pratik görevimize dönelim: İç mekanda gerçekleşen bir aile kutlamasını fotoğraflamak. Kameranın manuel modu size biraz rahatsız edici, hatta biraz rahatsız edici geliyor. Örnek olarak başka bir durumu ele alalım: İki takım arasındaki bir basketbol maçını filme almak. Spor salonu, akşam dışarıda. Sitedeki aydınlatma elbette yapaydır. Ayrıca sitenin farklı noktalarında oldukça belirgin bir şekilde farklılık gösteriyor. Umarız fotoğrafın öznesinin yani basketbolcuların sürekli ve hızlı hareket halinde olduğunu söylememize gerek yoktur. Farklı lens odak uzaklıklarında çekim yapmanız gerekir. Bazı durumlarda, oyunun genel planını, bazı durumlarda üç veya dört oyuncunun top için verdiği mücadeleyi, bazı durumlarda ise benzersiz karakteristik yüz ifadesine sahip bir oyuncunun yüzünün yakın çekimini filme almak isteyeceksiniz. .. Bu nedenle, burada tamamen manuel modda çekim yapmak sizin için oldukça sorunlu olacaktır: sonuçta, arada sırada çok sayıda kamera ayarını değiştirmeniz gerekecek ve o zaman fotoğraf çekmek için fazla zamanınız olmayacak.

Bu durumda, durumdan basit bir çıkış yolu öneriyoruz. Kameranızı diyafram öncelikli moda ayarlayın. Modern dijital SLR fotoğraf makinelerinin bazı modellerinde AV sembolüyle, diğerlerinde ise A sembolüyle gösterilirler. Diyafram önceliği modu size kendi diyafram açıklığınızı ve ışık hassasiyetinizi ayarlama olanağı verir. Bu size gürültü seviyeleri ve alan derinliği üzerinde tam kontrol sağlar. Ve kameranız enstantane hızını bu parametrelere göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Aynı zamanda vizörden pozlama parametrelerine bakın. Kameranın otomasyonunun tüm çekim parametrelerini, pozlama seviyesi göstergesinin merkezi bölümünün yanacağı şekilde dinamik olarak ayarladığını göreceksiniz. Üstelik bunu tamamen nasıl fotoğrafladığınıza bakmaksızın yapıyor.

Ancak diyafram öncelikli modda çekim yaparken öyle ya da böyle enstantane hızınıza dikkat etmeniz gerekecek. Otomasyonun enstantane hızını çok uzun ayarlamadığından emin olmak için bu yapılmalıdır. Daha önce anlattığımız durumda olduğu gibi bu durumda saniyenin 1/100'ünün altına düşmemesine dikkat edin. Enstantane hızı kritik değere yakınsa kamerayı yeniden yapılandırarak diğer pozlama parametrelerini değiştirmeyi denemeniz gerekir. Matrise mümkün olduğunca fazla ışık verin. Küçük bir kamera ekranındaki resmin her zaman normal bir monitörde görüntülenenden çok daha iyi göründüğünü lütfen unutmayın. Geniş format fotoğraflarınızı bulanık gördüğünüzde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Genel olarak fırsatınız varsa otomatik veya yarı otomatik modlarda çekim yapmaktan kaçınmaya çalışın. Manuel çekim modunda ne kadar çok pratik yaparsanız, belirli bir durumda tam olarak en uygun olan doğru pozlama ayarlarını seçmeniz o kadar kolay olacaktır. Ve o zaman yaratıcılığınızda tam bir özgürlüğe sahip olacaksınız. Ve gerçek bir fotoğrafçı-sanatçı olacaksın.

Sonuçlar ve sonuçlar

Birinci. İlk deneme çekimini yaptıysanız ve bunu kamera ekranında görüntülerken çok açık renkli bir fotoğraf gördüyseniz, önce enstantane hızını yani enstantane hızını artırmayı, diyafram açıklığını daraltmayı veya ışık hassasiyetini azaltmayı deneyin. matrisin. Tüm bu göstergeler tek tek veya hep birlikte değiştirilebilir. Bunun tersine, eğer görüntü çok karanlık çıkarsa diyaframı daha geniş açın, ISO değerini artırın ve enstantane hızını uzatın. Her şey kısa ve net.

Saniye. Kameranızın vizörünün görüş alanındaki pozlama seviyesi göstergesini dikkatlice izleyin ve tüm pozlama parametrelerini orta segment yanacak şekilde ayarlamaya çalışın. Diğer bölümleri yanıyorsa, sürece kendiniz müdahale edin ve tüm ayarları manuel olarak yapın.

Ve son bir şey. Manuel modda çekim yapmakta sorun yaşıyorsanız, otomatik modda çekime geçin ve kameranın size söylediği ayarlara daha yakından bakmaya başlayın. Ayrıca diyafram önceliği moduna veya deklanşör önceliği moduna geçiş yapmak da mümkün.

İyi günler! Seninle iletişim halindeyim Timur Mustaev. Sevgili okuyucular, bugün yine sırlarımı ve çabalarınızda kesinlikle yardımcı olacak bazı kuralları paylaşıyorum.

Birçoğunuzun günlük yaşamda veya görevde kullanmak için zaten kamera edindiğini düşünüyorum ve genel olarak deklanşöre basmak zor değil. Ama bu kadar basit mi? Pozlama kavramı bilinmeden tek bir karenin bile çekilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. İyi bir fotoğrafçının öğreneceği ilk şey, fotoğraf makinesinde pozlamanın ne olduğudur. Neyse sizi sıkmayayım, her şeyi sırasıyla konuşalım.

Başlamadan önce antrenmanımdan ilginç bir anı hatırladım. Bu uzak geçmişte oldu. Bir keresinde “elli dolar”lık bir lens almıştım, kim bilir, 50 mm’lik bir lens, benim durumumda f/1.8 diyafram açıklığı vardı. Manuel modu (M) ayarladım, yani kendimi "profesyonel" olarak nitelendirdim, ne, elimde hızlı lensli bir DSLR var ve şimdi bu benim için çok komik.

Lensteki en büyük deliği yani 1.8'i ayarladım ve tamamen değiştirmedim. Sadece deklanşör hızını ayarladım. Ve "bokeh"in ne kadar harika ortaya çıktığına sevindim; güzelce bulanıklaştırılmış bir arka plandı. Bütün bunlar dağlarda oldu. Güneşli bir gündü. İnsanları bu ortamda fotoğrafladığımda her şey yolundaydı.

Ancak dağları fotoğraflamaya başladığımda en kısa enstantane hızlarında (1/4000) bile çok hafif fotoğraflar elde ettim. Ve en önemlisi nedenini anlamadım. Bana ne söyleyebilirsin, sorunum neydi? Sorun, manzara çekerken diyaframı azaltmak ve diyaframı kapatmak (f/8 ve daha küçük) gerekmesiydi. Bu sayede güzel fotoğraflar elde edebilirim.

Bu nedenle, maruz kalmanın doğru anlaşılması başarınızın anahtarıdır. Konudan biraz uzaklaştım, tamam, hadi gidelim.

Terminolojiyi anlamak

Dolayısıyla maruz kalma, belirli bir durumda doğru şekilde ayarlanmış bir dizi spesifik parametredir. Yani kameranız lens aracılığıyla dışarıdan gelen ışık miktarını ölçüyor ve gerekli ayarlarla ilgili uygun “öneriler” veriyor. Fotoğrafta ışık çok önemlidir, görüntüyü oluşturan şeydir. Maruz kalma parametrelerinin kendisi şunları içerir:

(f) mercekteki bir açıklığı açıp kapatabilen bir dizi ince metal veya plastik bıçaktır. Açıklık sayesinde merceğe giren ışık miktarı sınırlıdır: f değeri küçük veya büyüktür.
kameranın deklanşörünün serbest bırakıldığı ve fotoğraf çekildiği saniye olarak ifade edilen süreyi belirtir. Başka bir deyişle bu, kameranın ışığa duyarlı malzemesinin ışığa maruz kalma süresidir.
. Burada her şey basit - bu, kameranın matrisinin veya filminin ışığa tepkisidir. Ne kadar yüksek olursa çerçeve o kadar parlak olur, ancak resimde gürültü çıkma olasılığı da vardır.

Bir diğer önemli parametre olan beyaz dengesini (WB) öne çıkarabiliriz. Fotoğraflardaki renklerin ve gölgelerin iletilmesinden sorumludur. Özellikle aydınlatmanın sürekli değiştiği durumlarda BB'yi otomatik ayarlarda ayarlamak en iyi çözüm olacaktır.

Kameranın renk sunumundan memnun değilseniz, beyaz dengesini kendiniz ayarlamayı, ayarlardaki mevcut çözümler arasından örneğin bulutlu, akkor vb. seçim yapmayı düşünmelisiniz veya gri bir kart veya , eğer elinizde yoksa, gelecekte kameranın standart olarak çekeceği beyaz bir kağıdın fotoğrafını çekin.

İlk 2 parametre olan diyafram açıklığı ve enstantane hızına da pozlama çiftleri denir. Diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO olmak üzere 3 parametrenin tümüne pozlama üçgeni denir.

Üçgen parametrelerinden birinin değiştirilmesi, özellikle her parametrenin ayrı ayrı ayarlanabildiği manuel modda çekim yapıyorsanız, fotoğrafın orijinal kalitesini etkiler.

Pozlama ayarları

Önemli! Kameranızın kılavuzunu çok dikkatli okuyun! Pek çok insan bunu unutuyor ki bu da elbette çok boşuna. Talimatlar kameranız hakkında iyi bilgiler içerir.

Kameranızın modeline bağlı olarak, hem menüye göre hem de gövdedeki "kısayol tuşlarının" kullanılması açısından pozlamayı ayarlamada incelikler olabilir. Böylece, Fn düğmesini (lensin yanında solda) (Nikon için) kullanarak ISO'yu ayarlayabilirsiniz. Enstantane hızını ayarlamak için ekranın yanındaki tekerleği kullanın. Deklanşör düğmesinin yanında diyaframı ayarlayacak başka bir küçük düğme daha var.

Ayrıca pozlamayı ayarlarken kameranın yarı otomatik modlarından birini seçebilirsiniz. Bu durumda, belirli bir anda yalnızca bir önemli göstergeyi değiştirerek normal şekilde pozlanmış bir çerçeveyi kolayca elde edebilirsiniz. Canon'un Av - diyafram önceliği, enstantane önceliği - Tv varken Nikon'un yaratıcı modları farklı bir atamaya sahiptir: sırasıyla A ve S. Manuel mod (M) ve yarı otomatik (P) aynı şekilde adlandırılır.

Yeni başlayanlar için, otomatik fotoğraf modunu tamamen terk edip, çekimin niteliğine bağlı olarak diyafram önceliğine veya enstantane önceliğine geçmeniz tavsiye edilir.

Manuel modun ilk aşamada kullanılmaması en iyisidir.

Ancak internetteki çok sayıda ders ve tanıdık fotoğrafçıların tavsiyeleri, iyi bir fotoğraf çekmenin% 100 garantisini veremez. Pozlamayla çalışmanın kesin bir planı yoktur - her şey fotoğrafçının elindedir. Önce diyafram açıklığıyla alıştırma yapın, ardından enstantane hızını vb. değiştirin. Sistematik davranın ve görüntüdeki değişiklikleri gözlemleyin. Bilginin deneyimle birleşimi sizi başlangıç düzeyinden profesyonelliğe taşıyacak!

Maruz kalma ölçeği nedir?

Pozlama ölçeği diye bir parametre de var. Nedir ve ne için? Pozlama parametrelerinin ne kadar doğru ayarlandığını gösteren bir ölçektir. Ölçek değeri sağa giderse, fotoğraf çekerken resim aşırı pozlanmış ve çok fazla ışık alacaktır. Soldaysa, o zaman az aydınlatılmıştır, çok az ışık vardır. Değer sıfırsa pozlama doğru ayarlanmış demektir.

Bu manuel olarak da kontrol edilebilen bir parametredir. Fotoğrafın karanlık veya tam tersine açık çıktığını ve poz telafisi değerinin sıfır olduğunu görürsek, sözde fotoğrafın kameraya göre doğru şekilde aydınlatıldığını görürsek, o zaman değeri manuel olarak artırabilir veya azaltabiliriz. Olumlu ya da olumsuz bir yön.

Bunu yapmak için kameradaki yardımcı düğmeleri kullanın. Kameranızın kılavuzunda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Her kamera için düğme kombinasyonu farklı olduğundan.

3 pozlama modu vardır: matris (üreticiye bağlı olarak çok değerli, değerlendirmeli, çok bölgeli olarak da adlandırılır), merkez ağırlıklı (ağırlıklı ortalama) ve nokta.
Her birine daha yakından bakalım.

Matris. Bu modda çerçeve bölgelere ayrılır ve parlaklığı kameranın kendisi belirler. Üreticilerin sır olarak sakladığı çok karmaşık bir algoritma var. Başka bir deyişle, kameranın kendisi pozlamayı ölçer. Bu modun eşit aydınlatma koşullarında kullanılması iyidir. Ve eğer modlarla uğraşmak istemiyorsanız, o zaman onu matrise koyun ve yanlış yapmayacaksınız.
Merkez ağırlıklı. Bu modda ölçüm merkezde gerçekleşir ve görüntünün %60-80'ini kapsar. Görüntünün kenarları poz ölçümünü hiçbir şekilde etkilemez. Bu mod portre fotoğrafçılığı için çok uygundur.
Leke. Merkez ağırlıklı moda çok benzer. Sadece %1-5'ini kapsıyor. Bu mod, nesneyi çok doğru bir şekilde ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Nesnenin normal şekilde aydınlatılması ve kontrastın olması durumunda kullanılması iyidir. Esas olarak profesyoneller tarafından kullanılır; yeni başlayanlar için oldukça karmaşıktır. Nesnenin çerçevenin çoğunu kapladığı makro fotoğrafçılıkta kullanılması iyidir.

Telefonda pozlamanın özellikleri

Elbette blogumun büyük bir kısmı dijital SLR fotoğraf makinesiyle çekilen dijital fotoğrafçılığa adanmıştır. Ama gördüğünüz gibi hepimiz çoğu zaman cep telefonlarımızla bir şeyler çekebiliyoruz. Üstelik artık kaliteli, modern telefonlar da üretiliyor!

En azından bir tür dahili kameraya sahip ilkel modellerde bile pozlamadan bahsedebiliriz. Evet, evet, şaşırmayın, orada! Sadece otomatik olduğunu, yani telefonun kendisinin yeteneklerinin en iyisine göre çevredeki ışık akışını ölçtüğünü ve gerekli parametreleri belirlediğini belirtmekte fayda var.

Genel aydınlatmayı manuel olarak değiştirmenin yalnızca küçük olasılıkları vardır. Genellikle son fotoğrafta pek çok kusur bulunur. Üzülmemelisiniz çünkü çoğu şey ekipmanın kendisine bağlıdır, yani neyle çekim yaparsanız onu alırsınız. Ve aceleniz varsa, gerçekten ihtiyacınız varsa telefonunuzla fotoğraf çekebilirsiniz.

HDR görüntüsü oluşturma

Makalenin bu bölümünde telefon fotoğrafçılığının aksine, maksimum renk ve ışık aralığını içeren inanılmaz derecede gerçekçi çekimlerin nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Elbette okuyucu, HDR kavramıyla karşılaşmışsınızdır. Yani bu, farklı parametrelere sahip birkaç fotoğrafın tek bir fotoğrafta birleşimidir.

Buna başka bir isim de "parantezleme"dir. Genellikle böyle bir çekimde 3 kare çekilir: biri az pozlanmış, yani daha koyu, ikincisi normal pozlanmış ve üçüncüsü bunların en hafifi olacaktır. Daha sonra bu 3 fotoğraf tek bir resimde birleştirilir. Bunun için Photoshop kullanıyorum. Bunu nasıl yapacağımı önümüzdeki derslerde daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Haberleri takip edin.

Son derece profesyonel bir çekim yaratmak için zaten ilham aldığınızı varsayıyorum? Fotoğrafçılık dünyasındaki yaratıcı yolculuğunuzun başlangıcında hatalardan kaçınmayacaksınız, bu yüzden acele etmeyin. Tüm bilgisayar programları bu tür fotoğrafları açamaz ve HDR görüntüsünün kendisini oluşturmak için hem becerilere hem de kaplamayı gerçekleştirecek özel bir yardımcı programa ihtiyacınız vardır.

Tavsiye. On altı kuralı vardır. Bu kural açık ve güneşli havalarda geçerlidir. Bu kurala uyarak kamera için aşağıdaki ayarları yapmanız gerekir. Diyaframı f/16'ya ayarlıyoruz, ISO'yu 100'e ayarlıyoruz ve enstantane hızı ışığa duyarlılıkla ters orantılı yani 1/100 oluyor.

Fotoğrafçı olarak gelişmeye başlayan tüm arkadaşlarıma video kursuyla başlamalarını öneriyorum" İlk AYNAM" Kurs, fotoğrafçılığın tüm inceliklerini örneklerle açıklamaktadır. Pek çok yararlı ve kaliteli tavsiye. İlk kez izlediğimde açıkçası çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Sizi de etkileyeceğine söz veriyorum!

İlk AYNAM- CANON SLR fotoğraf makinesinin destekçileri için.

Yeni başlayanlar için dijital SLR 2.0- NIKON SLR fotoğraf makinesinin destekçileri için.

Peki, fotoğrafları işlemek ve gruplandırmakla ilgileniyorsanız "" kursuna dikkat edin. Bu bir video kursu değil, sadece bir bomba. Daha iyi bir kurs bulamazsınız!

Lightroom, modern fotoğrafçılar için vazgeçilmez bir araçtır

Böylece fotoğrafçılıkta bizim için yeni olan kavramları çözdük. Her şeyin o kadar da zor olmadığı ortaya çıktı! Artık tanıdıklarınızın ve arkadaşlarınızın önünde bilginizle güvenle parlayabilirsiniz. Ayrıca sitede düzenli olarak faydalı haberler yayınlandığını da hatırlatırım, bu yüzden bloguma abone olmayı ve diğer amatör fotoğrafçıları davet etmeyi unutmayın. İlginç olacak!

Size en iyi dileklerimle, Timur Mustaev.