Расширить фундамент под облицовочный кирпич. Как сделать облицовку фундамента кирпичом

Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего здания, так что он должен быть плотным и мощным. Фундамент должен быть не только устойчивым, но и прочным. Кроме того, его требуется еще и защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки применяются различные материалы в зависимости от бюджета и типа фундамента. Самым популярным материалом, который используется в таких целях, . Сейчас существует большое количество производителей, которые предлагают огромный ассортимент такого материала. Причем кирпичи для облицовки могут отличаться не только по цветовой гамме, но и по используемой сырьевой массе, фактуре.

Прочность фундамента влияет на долгосрочность будущего строения.

Производим расчеты

Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.

Как создать кирпичную облицовку

Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.

Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.

Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.

//www.youtube.com/watch?v=L8rQfYbEoNw

Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его — не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок — залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Схема стены дома из керамических блоков: 1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Оптимальным вариантом фундамента под считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко «связать» с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич — больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты:

• лопаты штыковая и совковая;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• мастерок;
• болгарка или ножовка по металлу;
• емкость для замеса раствора;
• кувалда;
• строительный перфоратор;
• колышки и бечевка;
• рулетка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:

• арматура диаметром не менее 12 мм;
• цемент;
• песок;
• гравий или другой наполнитель для фундамента;
• доски для опалубки;
• проволока для вязки арматуры;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними — около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх — не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе — не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента — не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 - блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 - бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 - ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 - проволочная скрутка; 5 - армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Нестандартные ситуации

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!

Фундамент является основой любого здания. Эта основа несет на себе основную нагрузку, поэтому она должна быть достаточно мощной. Для того чтобы фундамент служил долго и отличался прочностью и устойчивостью, его необходимо защитить. Эту защиту можно сделать при помощи .

Для облицовки строения используются различные материалы. Выбор материала зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Одним из распространенных материалов является кирпич.

С момента появления на строительном рынке различных видов облицовочного кирпича стала расти вверх популярность отделки стен именно этим материалом. Огромное количество производителей предлагают довольно широкий ассортимент продукции, отличающейся не только цветом и фактурой, но и сырьем, из которого изготовлен сам кирпич.

Для чего нужна облицовка?

Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.

Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.

Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.

Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.

Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.

Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.

Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента

Правильнее всего продумать возможность дальнейшей облицовки еще на этапе . Это в идеале, но как быть, если по тем или иным причинам запас не был сделан. Придется доливать дополнительный фундамент. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы облицевать уже готовый дом, подойдет ленточный фундамент, при этом нет необходимости сильно его заглублять. Гораздо реже используется столбчатый, его глубину можно сделать такую же, как и у основания дома.
Во время разметки фундамента под облицовку кирпичом важно учитывать следующие моменты: толщину облицовочного слоя (оптимальный размер — 12 см); наличие цокольных выступов, необходимых для создания ниш, подоконников и так далее; размер отступа облицовки от стены (в идеале 2-3 см), что намного облегчает работу каменщика.

В результате ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть примерно 25-30 см, а глубина закладки не должна быть меньше уровня промерзания почвы.

После проведения необходимых замеров можно переходить к заливке фундамента. Очень важно соблюдать алгоритм, тогда основание облицовки будет надежным и крепким:

1. Установите опалубку — можно использовать струганые доски. Опалубка должна быть на 30 см выше, чем . Важно, чтобы доски были влажными, в противном случае на дно опалубки можно постелить полиэтиленовую пленку, прикрепив ее края снаружи;
2. Подготовьте арматуру, которая должна будет закладываться в фундамент. Металлические штыри устанавливаются вертикально на расстоянии примерно 3-5 см от основания дома и от опалубки. Интервал между арматурами — 50-60 см. Чтобы получился прочный каркас, пруты необходимо связать между собой;
3. Подготовьте бетон, которым будет заливаться опалубка. Не стоит сразу заливать раствор на всю глубину фундамента, лучше сделать это в 2 или в 3 захода. После каждого слоя, толщина которого не более 20 см, необходимо выждать как минимум два дня. Если для облицовки кирпичом происходит в жаркие дни, закройте слой подушкой. Она обеспечит гидроизоляцию, сохранит влагу в бетоне и обеспечит качественное схватывание;
4. Продумайте наличие коммуникаций, которые могут быть выведены через фундамент. Это может быть водопровод или канализационные трубы. Не следует вмуровывать их в бетон — будет лучше соорудить для них жестяной пояс или обмотать участки труб пленкой, чтобы не повредить их во время заливки фундамента.
   Иногда случается так, что дом, который планируется облагородить при помощи кирпича, практически не имеет фундамента. В этом случае все равно необходимо устроить основание облицовки. Только его обязательно необходимо прикрепить к цокольной части дома при помощи арматуры, наклонив ее вниз примерно на 15-20 градусов. После того как фундамент будет готов, можно начинать облицовку стен кирпичом.

Кирпичная облицовка цоколя придаёт всему зданию основательность, подчёркивает его геометрические формы. Причём, фундамент под облицовку кирпичом может быть не только ленточным, но и свайным, или столбчатым.
Естественно, от его конструкции будет зависеть и технология выполнения отделки. Мы расскажем вам об этом процессе, плюс небольшая инструкция о том, какой кирпич для облицовки фундамента лучше выбрать.

В силу своих конструктивных особенностей, свайные фундаменты под облицовочный кирпич не имеют основания, к которому облицовка должна привязываться. А так как кирпич можно использовать для возведения этого самого основания, то проще всего сделать это так, чтобы в последующей отделке оно не нуждалось.
Итак:

• Конструкция свайного фундамента такова, что его надземная часть может выступать как на небольшое расстояние (20 см), так и довольно высоко. Увенчивает конструкцию либо железобетонный ростверк, либо деревянные фундаментные балки, если дом, к примеру, бревенчатый.

• Чаще всего, цокольные стенки, возводимые на свайном фундаменте с небольшим выступом, носят лишь декоративный характер, так как столь небольшое пространство под домом практически невозможно использовать практически.
  В этом случае выполняется фундамент с облицовкой под кирпич, роль которого могут сыграть, например, сайдинговые панели. Это обманка, или как его называют: фальшь-цоколь.
• Если же надземная часть фундамента высотою более одного метра, возведение цокольных стенок имеет смысл. И кирпич – это самый удобный материал, который можно использовать и конструктивно, и декоративно.
  В самом деле: зачем возводить стенки из строительного кирпича, а потом думать, как их отделать, когда можно выполнить кладку из кирпича облицовочного.
• Стенку, которая будет иметь чисто декоративные функции, можно выложить в полкирпича. А если при этом взять пустотелый кирпич, и уложить его на ребро, получится красивая перфорированная стенка с хорошей вентиляцией.
  Прекрасный декоративный эффект даст использование клинкерного или гиперпрессованного цветного кирпича.

Для обустройства полноценного цокольного этажа , толщина стенки должна быть не менее чем в полтора кирпича. Такую работу сделать довольно непросто, да и цена получится немалая, но в этом случае вы получаете не только декоративный эффект, но и практическую пользу.
Ведь в цокольном этаже можно обустроить подпол для хранения припасов, техэтаж для коммуникаций, и даже гараж.

Обустройство основания под стены цоколя

В любом случае, чтобы возвести кирпичный цоколь, нужно сначала выполнить мелкозаглублённый ленточный фундамент из монолитного бетона, на который должны будут опираться его стенки.
Итак:

• Располагаться цоколь может, в зависимости от конструкции фундамента, между сваями. В этом случае, поверхность цоколя будет заподлицо с поверхностью стен дома.
  Второй вариант – это устройство цоколя по наружному периметру свайного поля. При этом цокольные стенки будут выступать наружу.
• Приступая к устройству цокольного этажа своими руками, нужно иметь в виду, что фундамент под облицовочный кирпич должен выдерживать вес кладки, и других нагрузок не несёт. Главное, чтобы его ширина соответствовала, а вернее немного превышала толщину стенок.
  Если кладка будет вестись в полтора кирпича, толщина стен получится 380 мм.
• Под такую стенку нужен фундамент шириной 40 см. Его высоту желательно рассчитать, в зависимости от высоты кладки.
  Для цоколя высотой в 50-60 см достаточно высоты основания в 20-30 см.
• Итак, по периметру свайного поля копается траншея глубиной в 20 см. В ней устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 5-6 см. Затем, из необрезной доски сооружается опалубка с высотой стенок в 25-30 см.
  Её дно необходимо застелить рубероидом, с хорошим нахлёстом на стенки. Делается это для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок.
• Бетон для заливки можно купить готовый, а можно изготовить на месте. Марка бетона должна быть не ниже М200.
  Если раствор будете смешивать самостоятельно, у вас на 1 часть цемента пойдёт 2 части песка и 3 части щебня, фракцией не более 8 мм. И песок, и щебень не должны содержать примесей извести и глины.
  Цемент берётся М400. Воды в растворе должно быть не более 30%.
• Если будут возводиться полноценные цокольные стены, в бетон неплохо добавить состав типа Пенекрит или Пенетрон. Эта добавка защитит бетон от влаги и разрушения от многократных циклов замораживания и размораживания.

Готовый бетон заливается в опалубку до половины её высоты, и тщательно трамбуется. Затем на его поверхность выкладывается армирующая сетка, которую сваривают или вяжут стальной проволокой из прутов арматуры диаметром 8 мм.
После этого доливается остальная часть бетона.

Кладка цокольной стенки из кирпича

И вот, основание готово, бетон набрал прочность в течение 28 дней, и можно приступать к дальнейшей работе. Кладка ведётся в сухую погоду, а если пошёл дождь, она укрывается целлофаном, чтобы из швов не вымывался ещё не схватившийся раствор.
Итак:

• Перед укладкой первого ряда, бетонное основание застилается рубероидом. Для того чтобы правильно выставить углы, кирпич сначала выкладывается без раствора по всей ширине цоколя.
  Чтобы добиться идеальной ровности кладки, с помощью строительного уровня со всех сторон производятся замеры.
• Когда с замерами покончено, можно приступать к замешиванию раствора. Его состав должен быть таким: на одну часть цемента М400 – три части песка. Вода доливается до образования пластичной массы.
• Для циркуляции воздуха, в нижних рядах кладки устраиваются продухи. У каждого мастера свой метод.
  Это может быть замена целого кирпича половинкой, или некоторые вертикальные швы, не заполненные раствором. Если вы впервые выполняете подобную работу, посмотрите предварительно видео.
• Мастер-класс от профессионалов научит вас правильно выполнять обвязку углов, а так же выполнять усиление кладки с помощью стальной полосы, которое должно производиться в каждом четвёртом ряду.

• Когда цокольный этаж планируется использовать, как техническое или жилое помещение, можно выполнить колодцевую кладку с утеплением, как на фото сверху. По сути, это один из вариантов вентилируемых фасадов , с помощью которого может выполняться не только облицовка фундамента для кирпичного дома, но и отделка стен кирпичом любого здания.

Только в случае с колодцевой кладкой, ширина фундамента для облицовки кирпичом должна учитывать не только размер вентиляционного зазора, а ещё и толщину утеплителя. Возводя такой цоколь, для основной стенки можно взять недорогой строительный кирпич, а для декоративной – выбрать красивый вариант с рельефом на ложке.

Дом на ленточном фундаменте: облицовка цоколя

Если дом стоит на ленточном фундаменте, кирпичная кладка может опираться непосредственно на него. Для этого фундамент нужно подкопать и, замерив его свободный выступ, оценить ситуацию.
Чтобы могла быть выполнена облицовка кирпичом , ширина фундамента должна быть не менее 12 см.
Это в том случае, если утепление производиться не будет:

• Вы спросите, почему именно столько? Отвечаем: ширина кирпича равна 12 см.
  Строительные нормы и правила допускают выступ кирпичной кладки с поверхности фундамента на треть, то есть на 3 см. Значит на двенадцати сантиметрах выступа, можно так разместить кирпичную кладку, чтобы образовался ещё и вентиляционный зазор.
• Если выступ меньше, то для того, чтобы облицевать кирпичом цоколь, фундамент придётся доливать. Фактически, вы будете выполнять то же самое бетонное основание, о котором мы рассказывали в предыдущей главе, только на другой глубине. Технология заливки, в данном случае ничем не отличается.
• Если учесть, что цокольная стенка в таком доме уже есть, выкладывать придётся только стенку декоративную, связывая её воедино с несущей стеной с помощью гибких связей. Их жёсткий конец забивается в существующую стену, а гибкий конец замоноличивается в растворе между кирпичами.

По окончании кладки, её поверхность обрабатывается гидрофобной пропиткой, которая будет препятствовать впитыванию кирпичом влаги, и, соответственно, продлит срок его службы.

Добрый день.

1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее.

2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами):

Желтый цвет - сущствующий фундамент.

Синий - новый фундамент.

Красный - анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент.

От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте.

3. В данном случае вся полка "башмака" должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм.

4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема:

Вариантов масса, но это самый распространенный.

5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо.

6. "Ребром" это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда.

7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона.

8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки.

1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла.

2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают.

3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо.

4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома.

5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20...40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию.

Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки.

5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки:

Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном.

7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и "бухтеть". Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким:

1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид.

2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома.

3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания.

4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см.

5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года.

6. Плитка тротуарная хорошего качества.